Вопросы современной отделки квартиры

   При  другом   варианте сборно-монолитного перекрытия применяют сборные многопустотные настилы, длина которых на 15-30 см меньше длины пролета в свету. Настилы опираются на пристенную обвязочную балку, выполняемую с помощью инвентарной щитовой опалубки. При устройстве таких перекрытий и балок к ним сначала монтируют мелкощитовую опалубку (шириной до 25 см) пристенной балки, армируют балки и опорные пальцы-шпонки. Затем бетонируют части балки по высоте. Через сутки после окончания бетонирования на необвязочную балку (без демонтажа опалубки) и на промежуточные монтажные стойки укладывают сборные многопустотные настилы перекрытий, а затем проводят добетонирование обвязочной балки. Укладываемые влагопоглощающие материалы между переплетами не всегда дают хороший результат. Чаще всего они малоэффективны, так как между переплетами и коробками или между стеклами и переплетами остаются малозаметные трещины и щели, через которые в пространство между переплетами попадает холодный воздух, и на стеклах образуется конденсационная вода, стекающая на подоконник. Чтобы избежать этого явления, следует поступить так: на нижних брусках переплета или створках летнего переплета с внутренней стороны, а зимнего с обеих сторон делают сливные бруски, у которых одну грань состругивают под углом 25-30°. Ширина брусков 25-30 мм, толщина 15-20 мм, Их крепят на расстоянии 15- 20 мм от коробки или подоконника на масляной густотертой краске тре-мя-четырьмя шурупами. Таким образом плотно закрывают щель между брусками переплета и сливными брусками. По последним вода стекает в лоток или на подоконник.

    Поврежденную опору (стойку, колонну, пилястру и т. п.) усиливают кирпичной кладкой, в каждый четвертый постельный шов которой- закладывают арматуру из стали диаметром 3-8 мм. Кроме того, для этой цели можно также использовать стальные уголки, связанные полосовой сталью, которые в последующим облицовывают бетоном. Сильно разрушенную опору надо менять полностью. В этом случае все конструкции, передающие нагрузку на них, предварительно укрепляют стойками с раскосами, а затем их разбирают. Кладку новой опоры ведут на цементном растворе с закладкой в постельные швы арматуры диаметром 3-8 мм через 3-5 рядов. У балок в деревянных и каменных домах чаще всего начинают гнить и разрушаться их концы, заделанные в стены. Сырость идет либо от основания стены, либо от наружной поверхности. Доступ к таким концам сложен и трудоемок, так как приходится разбирать покрытие пола или потолочного перекрытия. В деревянном доме состояние несущей балки определяют простукиванием ее обухом топора. Там, где звук глухой, возможны дефекты древесины. Далее в этих местах следует просверлить отверстия тонким буравчиком (чтобы не нарушить структуру самой балки) и осмотреть в них древесину. Она может быть нормальной, загнившей или поврежденной жучком. При повреждении концов только одной балки их очищают от загнившей древесины и антисептируют, а балку укрепляют. Для этого устанавливают под нее деревянную стойку. При повреждении концов нескольких балок под них подводят раму так, чтобы концы балок опирались на ее ригели. Усилить несущую способность балки можно также при помощи подбалок и деревянных накладок.

    Если вокруг вашего дома на полосе шириной до 1 м просто оставлен дерн или проходит слабо утрамбованная дорожка, то дождевая вода просачивается к фундаменту, проникает в подполье, подвал или погреб, а затем по капиллярам поднимается вверх по стенам, медленно, но верно разрушая дом. Чтобы отвести ее в сторону, вам необходимо сделать булыжную, асфальтовую или грунтовую отмостку. При устройстве асфальтового покрытия снимают растительный грунт слоем до 100 мм, заполняют это место жирной, мятой, густой глиной, которую хорошо утрамбовывают. При трамбовании желательно втапли-вать в глину гравий или щебень, но только не кирпичный, а каменный. Сверху его покрывают асфальтом слоем 20-30 мм. Асфальт можно заменить цементным или бетонным раствором. Кроме того, уложенный бетон можно покрыть цементным раствором (20-30 мм), поверхность которого посыпают сухим цементом 2-3 мм и зажелез-няют. Ширину отмостки выбирают в зависимости от типа грунта и ширины карнизов. На обычных грунтах она должна быть на 10-20 см шире карниза, но не менее 60 см, на просадочных - выходить на 30 см за пределы траншей или котлованов под фундамент и быть не уже 100 см. Поперечный уклон отмосток от стен дома должен быть не менее 5°. Опыт использования керамзитобетонных блоков показал, что для возведения малоэтажных зданий не требуется дополнительных специальных конструкторских решений. При этом себестоимость общестроительных работ по сравнению с использованием обычного кирпича ниже на 30-40%. Керамзитобетонные блоки используются при возведении межквартирных и межкомнатных перегородок. Они идут для заполнения каркаса как стеновой заполнитель, а также при монолитном железобетонном домостроении.

   В этом процессе особое место занимает сама расшивка швов. Это делают для того, чтобы придать наружной поверхности кладки четкий рисунок и защитить шов от атмосферных воздействий. В последнем случае кладку ведут с подрезкой раствора и далее швам придают различную форму. Швы расшивают до схватывания раствора. При этом сначала протирают поверхность кладки от набрызгов раствора ветошью или щеткой, затем расшивают вертикальные швы, после чего горизонтальные. При кладке стен и углов, т. ё. мест ремонта разрушенных поверхностей, для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи, которые готовят непосредственно на рабочем месте. Ремонтировать трещины в железобетонных панелях и блоках сложно, так как они неоднородны по составу (как правило, в них имеется два-три слоя теплоизоляционного материала). К тому же, приготовленный раствор может не схватиться с панелями и блоками. В этом случае необходимо узнать состав раствора, из которого они сделаны, из технической документации проекта дома. Если ваш дом возведен смешанным способом, т. е. с использованием панелей или блоков в качестве вставок, то при деформации их целесообразно заменить вставками из кирпича, дерева или других материалов. Применение стеновых блоков дает возможность увеличить полезную площадь помещения на 50% за счет уменьшения толщины стен. При этом сама несущая способность кладки из этих блоков на 20% выше, чем предусмотрено СНиП “Каменные армокаменные конструкции. Нормы проектирования”.

[UserJS ExtraLinks Img] 15.jpg

     Половина толщины вертикального бруска должна упираться в подоконную доску-подушку. Точность этих работ выше, если сначала устраивают шипы, затем кладут подушку на место, устанавливают вертикальные бруски на гребни, плотно прижимают их и по шипам чертят риски на подушке. Потом все снимают и выполняют на подушке проушины. После этого кладут под подушку один слой толя, вырезав его по размерам, обертывают толем гребень, надевают подушку, хорошо ее придавливают. Затем ставят вертикальные бруски шипом в пазы и не насухо, а на густотертую масляную краску или жидкую замазку, которую намазывают на подушку по месту примыкания брусков. Высота оконного проема должна быть больше высоты коробки в сборе на толщину верхнего бруска. Такой зазор необходим для постановки вертикальных брусков и для укладки на них верхнего бруска, который своими шипами попадает в проушины вертикальных брусков и к тому же плотно прижимает их к гребням. В дальнейшем в этот зазор вбивают два клина, заполняют его паклей или другим теплоизоляционным материалом и затем уплотняют. После полной осадки оконопаченных стен дома этот материал убирают, вставляют брусок и все оконопачивают. Правильно выполненные бруски надо монтировать на гребни без перекосов. Паклю при оконопачивании низа оконного проема укладывают под толь, а не сверху. Кроме того, существует более простой вариант установки оконной коробки, но в этом случае требуется частое подклинивание. Подушку можно ставить следующим образом: вначале устанавливают вертикальные бруски, приставляют подушку, проводят риски по вертикальным брускам, вырезают на них как бы четверть, а потом задвигают туда подушку с внутренней стороны помещения. Это возможно только при условии, что нижнее бревно гладкое, без гребня.

    К профилактическому ремонту относится и утепление дома, в первую очередь тамбура. Разумеется, одновременно следует утеплять окна и двери. Тепло в сельском доме берегли всегда. Поэтому в старинных избах устраивали плотные дубовые двери и обширные сени, выполнявшие роль тамбура. К тому же оконные и дверные проемы всегда были соразмерны поверхностям стен. Нередко делали широкие и глубокие навесы над основным входом в дом, укрывавшие даже ступени самого крыльца. Как правило, холодный воздух проникает по гак называемым “мостикам холода”. Иногда таким “мостиком” могут оказаться покрытие пола, наружная стена или ее цокольная часть (особенно там, где между полом и грунтом имеется неотапливаемое вентилируемое подполье), а также вся плоскость потолка при плохом утеплении его перекрытия. Но чаще всего холод проникает через тамбур, если он недостаточно утеплен, т. е. не обиты входные двери, нет добротно сделанного высокого уличного порожка, из-за чего постоянно задувает ветер. К тому же сам пол в тамбуре непрочный, со щелями, различными трещинами и сколами и т. п. В связи с этим необходимо проверить надежность чеканки всех зазоров между кладкой (или вырезом дверного проема в панели, срубе) и самой дверной коробкой. Они должны быть тщательно проконопачены войлоком или паклей, смоченными в гипсовом растворе. Кроме того, надо обследовать стык пола в месте примыкания его к порогам тамбура. Здесь целесообразно сделать высокие пороги и обить их куском линолеума. Это создает более плотное примыкание не только нижней части полотна двери, но и всего его контура.

    Конструктивная длина паркетных досок бывает 1200, 1800, 2400 и 3000 мм при ширине 145 и 160 мм. В некоторых случаях можно использовать доски длиной 600 и 900 мм. Общая толщина паркетных досок, покрытых планками из твердых пород, равна 25 мм, толщина планок из сосны или лиственницы - 27 мм. Настилать паркетные доски надо очень аккуратно, не допуская загрязнения и повреждения. Лучше всего каждый готовый участок пола застилать бумагой или картоном. Крепят паркетные доски к лагам гвоздями, которые забивают в пересечении доски с каждой лагой специальным паркетным молотком и добойником. Удары молотком наносят через прокладку, чтобы не повредить поверхностный слой паркетной планки. При этом все торцевые стыки досок должны находиться на лагах. Доски, которые полностью не укладываются в помещении, целесообразно распилить по длине и уложить пазом в гребень. Не следует применять нешпунтованные соединения досок, так как нарушается монолитность пола и он становится зыбким. Паркетные щиты состоят из деревянного основания и верхнего лицевого покрытия из паркетных планок одинаковой ширины с прямыми фрезерованными кромками. Планки подобраны в квадраты, наклеенные на основание в шахматном порядке водостойкими синтетическими клеями. Основание размером 800×800,1420×1420 мм и более выполнено из брусков толщиной 22 мм. Углы соединены одинарным сквозным прямым шипом. Ширина этих брусков от 25 до 70 мм. Для обвязки по всем четырем кромкам выбраны пазы глубиной не менее 14 мм и шириной 8 мм, не доходящие до углов на 100 мм.

    Например, паркет с фризом настилают любым рисунком: “в елку”, прямым и развернутым квадратом, прямоугольниками, треугольниками. Причем, сам фриз может быть с окантовкой и без нее; различают окантовку с линейкой, жилкой или же с тем и другим. Кроме того, можно сделать полы из паркета на гвоздях по деревянному основанию - дощатых настилов, уложенных на деревянные лаги. Те и другие антисептируют. При этом лагами могут быть доски или бруски толщиной 25-400 мм и шириной 80-100 мм. Расстояние между ними по центрам зависит от толщины досок. Например, при толщине 29 мм расстояние 400-500 мм, при 32-40 мм - увеличивают до 800-850 мм. Настил делают из нестроганых досок хвойных пород шириной 100-120 мм и с зазорами между ними 5 мм. Следует укладывать доски попеременно сердцевинной стороной вверх и вниз, что снижает деформацию коробления. При такой раскладке влажность самих лаг должна быть 18%, а досок настила - 12%. Коробление сводят до минимума распиловкой доски настила по длине, оставляя бруски шириной 50-60 мм с зазорами между ними до 3 мм. Остальные неровности исправляют острожкой. Шляпки крепежных гвоздей утапливают в толщу древесины на 5 мм. Настилают при влажности воздуха 60% и температуре 8° С. Затем настеленное основание полностью строгают машинами до идеальной ровности. При укладке паркета обязательно следят за тем, чтобы зазоры между досками основания не совпадали с торцевыми стыками рядов паркета. В противном случае гвоздь, забиваемый в торцевой паз планки, попадет в щель между досками и не закрепит саму планку.

      Поверхность цоколя обязательно выравнивают цементным раствором, т. е. устраивают цементную стяжку. Для этого с двух сторон цоколя крепят обрезные доски, выступающие выше плоскости цоколя на 20 мм. Приготовляют густой цементный раствор состава 1:2 или 1:3; укладывают его между досками, уплотняют, выравнивают и заглаживают лопаткой. Это достаточно надежная гидроизоляция. Ее можно зажелезнить и хорошо просушить, а еще лучше уложить поверх нее два или три слоя толя или рубероида. При этом стыкуемые концы толя или рубероида накладывают друг на друга не менее чем на 100 мм. Укладывают эти материалы насухо или на мастике - битум на битумной, толь на дегтевой. Гидроизоляция должна нависать над цоколем минимум на 20-30 мм. Далее вырубают панель по вертикальным боковым граням и частично подрубают основание. Затем под перемычкой убирают раствор, проводят строповку в местах крепления кондукторов и соединяют стропы с тросом лебедки. Панель к закладываемому проему перемещают по стальным полозьям при помощи лебедки. До этого в каменных перегородках пробивают недостающие гнезда и устанавливают деревянные пробки диаметром 25-30 мм и длиной 60-80 мм. В заделываемом дверном проеме панель устанавливают в такой последовательности: сначала при помощи шаблона выверяют ее положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Затем при помощи ершей или гвоздей, забиваемых в пробки, крепят к смежной кладке; после этого убирают кондукторы и заделывают щели между кладкой и панелью. Сложнее всего переносить проемы в бетонных панелях, армированных стальной арматурой. В этом случае целесообразнее заменять панели.

    Чтобы приготовить грунтовку, необходимо иметь 1 часть битума БН-П1 или БН-1У и 2-3 части автомобильного бензина или керосина. Расплавляют и обезвоживают битум, остужают его до температуры 80° С, вливают в него бензин или керосин и все тщательно перемешивают до однородной массы. Вливать бензин или керосин надо небольшими порциями, перемешивая около 15 мин (при этом запрещается использовать в ‘грунтовках солярное масло). Полученную однородную массу наносят на основание. Можно использовать и другие компоненты. Например, в массовых частях: битум марки БН-1Н (температура размягчения 50° С) - 75,5; автомобильный бензин - 21,2; канифоль или сосновая смола - 3,3. А для битумно-кукерсольной мастики необходимы битум марки БН-1У (ЮН-70) - 26 частей, канифоль - 4, лак-кукерсоль - 50 и портландцемент марки 400 - 20 частей. Хранят полученную мастику так же, как и предыдущие, - в герметически закрытой посуде. Следует знать, что от густоты мастики зависит прочность приклейки паркета. При этом применяют гвозди длиной 40 мм, диаметром 1,6-1,8 мм. В каждую планку длиной до 300 мм забивают три гвоздя (два - в боковой паз и один - в торцевой), а длиной более 300 мм - четыре гвоздя (три - в боковой паз и один - в торцевой). Штучным паркетом можно создавать различные рисунки. Настилают его с фризом и без него. Этот способ позволяет укладывать паркетные планки без отходов, распиливая их для заполнения треугольников у стен и фризов. Первый ряд настилают от стены на расстоянии, равном половине диагонали квадрата, плюс 15-20 мм на зазор между стеной и паркетом, и такое же расстояние откладывают от противоположных углов комнаты.