Вопросы современной отделки квартиры

Полы из штучного паркета на гвоздях - наиболее распространенный вид применяемого паркета. Настилают его по деревянному основанию или на мастиках по бетонной или цементной стяжке. Паркет состоит из отдельных планок ценных пород древесины, где на двух кромках имеются специальные пазы, а на остальных - гребни. Укладка заключается в соединении пазов и гребней. Имеются планки длиной 150-500 мм с градацией 50 мм, т. е. 150, 200, 250 мм и т. д., и шириной 30-90 мм с градацией 5 мм. Такой паркет разрешается изготовлять из древесины бука шириной более 70 см с градацией 5 мм. Планки из твердых лиственных пород имеют толщину 15 мм, из хвойных - 18 мм. Гребень выступает из кромки лицевой пластины на 5 мм, его толщина 4 мм, паз углублен в планку на 5 мм. В сельском усадебном доме в гостиной или столовой лучше всего настилать штучный паркет на деревянные основания или черные полы из нестроганых досок толщиной не более 120 мм. Доски должны быть без обзола. При этом доски большой ширины из-за возможного их коробления раскалывают или надкалывают, по возможности выпрямляют острожкой, устраняют провесы и выгибы. Всю точность поверхности настилки проверяют фугованной рейкой длиной 2000 мм с уровнем. При этом очень важно, чтобы влажность этих досок не превышала 12%.
Процесс настилки состоит из следующих операций: подготовки плана настилки, закрытия основания бумагой или картоном, устройства маячной елки, острожки и циклевания, прибивки плинтусов, покрытия лаком или натирания мастикой. К тому же, чтобы полы не скрипели, необходимо основание пола покрыть картоном, бумагой, пергамином. При настилке с фризом по центру помещения натягивают шнур для маячной елки.

       Подбалки ставят сверху и снизу основной балки. Сечение подбалок должно быть не меньше сечения основной, диаметры болтов - не менее 16 мм, расстояние между ними, а также от болта до конца подбалки и до границы загнивания - не менее семи диаметров болта. Для подведения подбалки поврежденную балку, как правило, вывешивают, а в стене пробивают гнездо, в которое снизу или сверху заводят подбалку. Отверстия для болтов сверлят одновременно в подбалке и основной балке. На концы болта ставят две сильно затянутые гайки, чтобы исключить провисание балок. Деревянные накладки крепят к основной балке снизу и сверху болтами. При этом сечение двух накладок в сумме должно быть не меньше сечения основной балки. При устройстве накладок необходимо по их длине разобрать накат и снять черепные бруски. На кронштейны опирают деревянный ригель, воспринимающий нагрузку от концов поврежденных балок. Поврежденный гнилью накат перекрытия, как правило, удаляют вместе с утеплителем. Несущие балки очищают, ремонтируют  и в необходимых случаях антисептируют, прибивают черепные бруски и заново выполняют накат. При ремонте очень важно правильно заделать концы балки в стены, особенно в каменные (кирпичные). Если разрушено само гнездо, куда укладывают конец балки, то разбирают разрушенные кирпичи, очищают это место от щебня и вновь восстанавливают данную кладку, т. е. доводят ее до уровня низа балки. Гнезда высотойбо-лее четырех рядов закладывают с наклонной штрабой для лучшей перевязки при заделке. Укладываемые в гнезда концы балок закрепляют в стенах стальными Т-образными анкерами или штырями.

    Заделывают проемы и крупные отверстия кирпичом или камнями правильной формы, соответствующими старой кладке. При этом продолжают перевязку швов в соответствии со старой кладкой, затем при необходимости расшивают швы или оставляют их пустыми. Особенно тщательно заделывают верх проема или отверстия. При укладке последнего верхнего ряда кладки зазор (шов) между старой и новой кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. При этом сначала кладут и зачеканивают последний ряд забутки, а потом - лицевые версты. При заделке небольшого отверстия, гнезда или борозды сначала очищают поверхность кладки от мусора и промывают ее водой. Затем подбирают и подгоняют с приколкой отдельные кирпичи. После этого забрасывают в гнездо раствор и укладывают подготовленные кирпичи. При этом необязательно перевязывать старую кладку с новой. Борозды заделывают на всю глубину или в виде перегородки, ограждающей устроенный в стене канал. Проемы в кладках из кирпича, естественного камня, бетона, железобетона можно выпиливать механическими пилами с алмазными коронками зубьев, корундовыми дисками со стальным зерном. При этом в перегородках предварительно необходимо просверлить дыры. Распил следует проводить от дыры к дыре. Полотно пилы рекомендуется охлаждать водой.  При заделке стыков, особенно горизонтальных, например при устройстве полов, используют ленточные звукоизоляционные прокладки, один слой водонепроницаемой бумаги, сплошные теплоизоляционные прокладки толщиной 40 мм, а также рубероид, толь и т. п.

    При возведении или ремонте стен и перегородок очень часто приходится или укреплять проемы дверей и окон, или их переносить, когда меняют планировку помещений. Эти работы наиболее трудоемкие и требуют от исполнителя большого внимания и навыка. Если при ремонте необходимо изменить местоположение дверного или оконного проема в несущей стене, то перекрытие усиливают балками, стойками, подставками и клиньями. Сначала прибивают стойки к верхней балке плотничьими скобами. Снаружи стену через 1,5 м.укрепляют деревянными подкосами. Перед пробивкой сначала над размеченным проемом делают с обеих сторон стены борозды глубиной 72 кирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки (швеллер), длина которых на 500 мм больше ширины любого проема. Балки стягивают между собой болтами на концах и в пролете через 1,0-1,5 м. Промежутки между верхом балок и кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. После  его  затвердения  начинают  пробивать  проем сверху вниз. Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема, а дальше разбирают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент. Перед вырубкой дверного проема в железобетонной    перегородке   с двух сторон извлекаемой панели ставят специальные кондукторы и соединяют  их  винтами Они будут поддерживать ее в вертикальном  положении     после вырубки. После этого выдалбливают   углубление для перемычки, которую вставляют на растворе.

     При эксплуатации дома в первую очередь, как правило, начинают разрушаться швы и стыки. Они расшиваются или расчеканиваются и в них проникает дождевая вода, вызывающая гниение древесины (в деревянных домах) или размачивание  растворов (в каменных домах). При низкой температуре  она замерзает, увеличивая раскрытие швов и стыков. Поэтому очень важно поддерживать их в хорошем состоянии. В бревенчатом доме необходимо особенно следить за швами между уложенными бревнами по венцам, а также за швами при установке дверных и оконных коробок. С наружной стороны они должны быть закрыты нащельниками и наличниками, а с внутренней - только нащельниками и планками.  Много швов и стыков появляется при внутренней отделке. Например, накат или подшивку покрывают листами фанеры-переклейки или сухой штукатурки, применяя  гвозди. Но при этом выявляются щели между пластинами наката, которые закрывают брусками нужной формы ;” или замазывают гипсопесчаной смесью следующим образом. Предварительно долотом делают поверхность шероховатой, затем приготовляют небольшую порцию гипсопесчаной смеси (1 часть гипса и 2-3 части сухого песка). Смесь перемешивают, затворяют водой до густоты теста и этим раствором заполняют швы, разравнивая заподлицо с накатом. После высыхания раствора приступают к обшивке потолка. При удлинении стропильных ног “кобылками”, к которым затем прибивают карнизные доски, необходимо заделать конопаткой (паклей, смоченной в гипсовом или гипсопесчаном растворе), замазкой или масляной краской плохо обработанные или совсем расчеканенные стыки и швы.

    В кирпичном доме очень часто расшиваются стыки и швы в местах опирания многопустотных или ребристых панелей перекрытий и покрытий на кирпичную стену, стойки, колонны, балки и другие конструктивные элементы дома. Для их восстановления применяют цементный раствор и минераловатные плиты. При этом заделываемые концы конструкций оборачивают толем (рубероидом). Стык, образующийся при примыкании панелей перекрытий к стенам, заделывают бетоном. Швы между панелями перекрытий при ширине шва 10-50 мм зачеканивают цементным раствором, при 50-300 мм - бетоном. Если в шве между панелями надо закрепить специальный крюк для подвешивания светильника (люстры), то этот участок тщательно осматривают и при необходимости укрепляют чеканкой цементным раствором. При разрушении зазоров между кладкой и коробками дверей и окон их тщательно проконопачивают войлоком или паклей, смоченной в гипсовом растворе. При зазоре между кладкой и коробкой до 40 мм и больше используют полосы толя, которыми обертывают со стороны зазоров дверные и оконные коробки. Кроме этого, зачеканенные зазоры закрывают наличниками. На внутренних стенах такие зазоры дверных блоков заделывают штукатурным слоем. Если при заделке швов и стыков отстал соседний слой штукатурки, но не обвалился, ее можно после окончания работы по зачеканива-нию укрепить. Для этого надо просверлить этот слой и спринцовкой залить в полость клей КМЦ, бустилат, ПВА или т. п. Затем положить кусок фанеры и осторожно прижать штукатурку с помощью стойки и клина. При ремонте швов незаделанными оставляют осадочные швы.

   Все металлические части, заделываемые в кладку, покрывают противокоррозионной изоляцией - цементным молоком, горячим битумом или суриком. Концы металлических балок (особенно их торцы) обертывают войлоком или минеральной ватой, создавая этим теплоизоляционную защиту от промерзания. Концы деревянных балок обертывают двумя слоями толя, предохраняя от влаги и загнивания. Торцы балок оставляют открытыми, так как через них испаряется влага из древесины. После выверки балок гнезда заделывают кладкой, обязательно перевязывая ее с ранее возведенной. Особое внимание при этом обращают на сохранность и правильное положение изоляционных оберток и заделку анкеров. Также заделывают концы балок при ремонте деревянных перекрытий. Перекрытия  по сборным железобетонным балкам редко выходят из строя, так как они обладают достаточной прочностью и жесткостью, удовлетворяют в значительной степени противопожарным требованиям, не подвержены гниению. Однако в практике эксплуатации дома бывают случаи, когда по тем или иным причинам необходимо усилить ригели, плиты перекрытия и железобетонные балки (при надстройке и т. п.). Усиливают их металлическими горизонтальными, шпренгельными или комбинированными затяжками. Основной элемент затяжек - тяжи, которые выполняют из мягкой круглой стали, прокатных профилей, уголков или швеллеров. Тяжи горизонтальных и шпрен-гельных затяжек состоят из двух стержней, располагаемых с боков усиливаемого элемента, причем, в шпренгельных затяжках стержни вплотную примыкают к боковым граням балки, а в горизонтальных соответственно расставлены на ширину ребра.

     Среди большого количества выпускаемых бетонных блоков для жилищного и промышленного строительства в виде зданий и сооружений наиболее эффективные так называемые   керамзитобетонные   и   ескоцементные стеновые и перегородочные блоки. Блоки производятся из экологически чистого керамзитового гравия фракции 5-10 мм методом вибропрессовании, т. е. уплотнением бетонной смеси путем приложения к ней вибрационных нагрузок и статического прессующего давления, что в сочетании с последующим тепловым воздействием позволяет достигнуть высокой прочности. Керамзитобетонные блоки могут быть использованы при воздействии наружных стен и межкомнатных перегородок, они идут для заполнения каркаса при монолитном железобетонном домостроений.
К тому же, керамзитобетонные блоки применяются как в малоэтажном строительстве, так и в высотном многоэтажном домостроении. Кроме того, их используют и при строительстве различных хозяйственных построек, например, бытовок, сараев, гаражей, погребов, бань и других дачных сооружений и построек.
Как показывает многолетняя практика строительства малоэтажных жилых домов сельского и городского типа (например, современного загородного коттеджа), эффективней всего возводить их с помощью керамзитобе-тонных и пескоцементных блоков, особенно для индивидуальных заказчиков.
Керамзитобетонные блоки имеют целый ряд преимуществ перед керамическим и силикатным кирпичом:
-    удельный вес в 2,5 раза ниже, чем при кирпичной
кладке:
-    содержание цемента в кладке из вибропрессованных блоков значительно ниже, так как один стандартный блок 390×190x188 мм по объему соответствует семи кирпичам 25×120x65 мм;
-    квалифицированный каменщик укладывает в смену объем стены в три раза больше, чем при кирпичной
кладке.

    В практике такое применение стало тем событием, которое полностью решило и упростило всевечную теплозащиту ограждающих стен жилых и производственных зданий. Эти блоки были использованы НПП “Тема” при строительстве в городе Москве многоэтажных домов со стеной оригинальной конструкции и облицовкой из керамического кирпича. Поэтому эти блоки могут с большим успехом применяться и в малоэтажном строительстве особняков, коттеджей, дач и садово-огородных зданий и сооружений.
При этом также следует учитывать, что сама технологическая линия оснащена дополнительным оборудованием для получения декоративной поверхности “под природный камень”, что делает возможным вести всю застройку и благоустройство загородного участка как бы “единым камнем”.
По своим экологическим свойствам керамзитобетонные блоки стоят в одном ряду с керамическим кирпичом. Одним из преимуществ данного материала являются его теплоизоляционные свойства, что делает его предпочтительным при использовании как в теплых, так и холодных климатических условиях.
Керамзитобетон “дышит”, регулируя влажность воздуха в помещении. Строения из керамзитобетонных блоков практически вечны и не требуют ухода. Материал не гниет, не горит, в отличие от дерева, и не ржавеет, по сравнению с металлом, но обладает положительными свойствами дерева и камня одновременно.
Кроме того, комбинация многообразных форм и фактур блоков представляет архитектору неограниченный простор для творчества.
Фасады зданий и сооружений,    построенные    из  этого материала, не требуют дополнительной внешней отделки, так как декоративные стеновые блоки обладают высокой прочностью, морозостойкостью, красивой фактурой поверхности.

    Если между нижними концами вертикальных брусков коробки и нижним бруском имеется щель, то ее заделывают замазкой. Предварительно это место очищают от пыли, грязи, краски, олифы. Приготовленную замазку с силой вдавливают в щель и зачищают. После ее высыхания это место окрашивают два раза масляной краской. Переплеты, вышедшие из строя, ремонтируют следующим образом: сначала снимают с петель створки, вынимают стекла, расчистив предварительно замазку, и отпиливают сгнившие концы и отливы до прочной древесины. Слив отрывают и заменяют новым. Новые детали делают такого же сечения, как удаленные, убирают фальцы, устраивают одинарные прямые шипы. В оставшихся старых брусках выпиливают древесину для проушин. Все делают строго соответствующих размеров. Затем детали скрепляют водостойким клеем с постановкой нагеля и после высыхания остругивают. Перекос рассохшихся переплетов устраняют скреплением всех угловых соединений угольниками. В каждую сторону последних ввертывают по два шурупа. Чем длиннее концы угольника, тем прочнее будет переплет. Изготовляют угольники из любой стали с раззенковкой отверстий, в которые утапливают шляпки шурупов. Если рассохшиеся створки переплета образуют в притворе щель, то на одну из створок надо наклеить со стороны петель планку, предварительно сняв петли и сострогав древесину до свежего слоя. Планка должна быть толще щели на 1-2 мм, что необходимо для прист-рожки. Далее крепят петли и вешают переплет на место.