Вопросы современной отделки квартиры

    В практике такое применение стало тем событием, которое полностью решило и упростило всевечную теплозащиту ограждающих стен жилых и производственных зданий. Эти блоки были использованы НПП “Тема” при строительстве в городе Москве многоэтажных домов со стеной оригинальной конструкции и облицовкой из керамического кирпича. Поэтому эти блоки могут с большим успехом применяться и в малоэтажном строительстве особняков, коттеджей, дач и садово-огородных зданий и сооружений.
При этом также следует учитывать, что сама технологическая линия оснащена дополнительным оборудованием для получения декоративной поверхности “под природный камень”, что делает возможным вести всю застройку и благоустройство загородного участка как бы “единым камнем”.
По своим экологическим свойствам керамзитобетонные блоки стоят в одном ряду с керамическим кирпичом. Одним из преимуществ данного материала являются его теплоизоляционные свойства, что делает его предпочтительным при использовании как в теплых, так и холодных климатических условиях.
Керамзитобетон “дышит”, регулируя влажность воздуха в помещении. Строения из керамзитобетонных блоков практически вечны и не требуют ухода. Материал не гниет, не горит, в отличие от дерева, и не ржавеет, по сравнению с металлом, но обладает положительными свойствами дерева и камня одновременно.
Кроме того, комбинация многообразных форм и фактур блоков представляет архитектору неограниченный простор для творчества.
Фасады зданий и сооружений,    построенные    из  этого материала, не требуют дополнительной внешней отделки, так как декоративные стеновые блоки обладают высокой прочностью, морозостойкостью, красивой фактурой поверхности.

    Если между нижними концами вертикальных брусков коробки и нижним бруском имеется щель, то ее заделывают замазкой. Предварительно это место очищают от пыли, грязи, краски, олифы. Приготовленную замазку с силой вдавливают в щель и зачищают. После ее высыхания это место окрашивают два раза масляной краской. Переплеты, вышедшие из строя, ремонтируют следующим образом: сначала снимают с петель створки, вынимают стекла, расчистив предварительно замазку, и отпиливают сгнившие концы и отливы до прочной древесины. Слив отрывают и заменяют новым. Новые детали делают такого же сечения, как удаленные, убирают фальцы, устраивают одинарные прямые шипы. В оставшихся старых брусках выпиливают древесину для проушин. Все делают строго соответствующих размеров. Затем детали скрепляют водостойким клеем с постановкой нагеля и после высыхания остругивают. Перекос рассохшихся переплетов устраняют скреплением всех угловых соединений угольниками. В каждую сторону последних ввертывают по два шурупа. Чем длиннее концы угольника, тем прочнее будет переплет. Изготовляют угольники из любой стали с раззенковкой отверстий, в которые утапливают шляпки шурупов. Если рассохшиеся створки переплета образуют в притворе щель, то на одну из створок надо наклеить со стороны петель планку, предварительно сняв петли и сострогав древесину до свежего слоя. Планка должна быть толще щели на 1-2 мм, что необходимо для прист-рожки. Далее крепят петли и вешают переплет на место.

   При  другом   варианте сборно-монолитного перекрытия применяют сборные многопустотные настилы, длина которых на 15-30 см меньше длины пролета в свету. Настилы опираются на пристенную обвязочную балку, выполняемую с помощью инвентарной щитовой опалубки. При устройстве таких перекрытий и балок к ним сначала монтируют мелкощитовую опалубку (шириной до 25 см) пристенной балки, армируют балки и опорные пальцы-шпонки. Затем бетонируют части балки по высоте. Через сутки после окончания бетонирования на необвязочную балку (без демонтажа опалубки) и на промежуточные монтажные стойки укладывают сборные многопустотные настилы перекрытий, а затем проводят добетонирование обвязочной балки. Укладываемые влагопоглощающие материалы между переплетами не всегда дают хороший результат. Чаще всего они малоэффективны, так как между переплетами и коробками или между стеклами и переплетами остаются малозаметные трещины и щели, через которые в пространство между переплетами попадает холодный воздух, и на стеклах образуется конденсационная вода, стекающая на подоконник. Чтобы избежать этого явления, следует поступить так: на нижних брусках переплета или створках летнего переплета с внутренней стороны, а зимнего с обеих сторон делают сливные бруски, у которых одну грань состругивают под углом 25-30°. Ширина брусков 25-30 мм, толщина 15-20 мм, Их крепят на расстоянии 15- 20 мм от коробки или подоконника на масляной густотертой краске тре-мя-четырьмя шурупами. Таким образом плотно закрывают щель между брусками переплета и сливными брусками. По последним вода стекает в лоток или на подоконник.

    Поврежденную опору (стойку, колонну, пилястру и т. п.) усиливают кирпичной кладкой, в каждый четвертый постельный шов которой- закладывают арматуру из стали диаметром 3-8 мм. Кроме того, для этой цели можно также использовать стальные уголки, связанные полосовой сталью, которые в последующим облицовывают бетоном. Сильно разрушенную опору надо менять полностью. В этом случае все конструкции, передающие нагрузку на них, предварительно укрепляют стойками с раскосами, а затем их разбирают. Кладку новой опоры ведут на цементном растворе с закладкой в постельные швы арматуры диаметром 3-8 мм через 3-5 рядов. У балок в деревянных и каменных домах чаще всего начинают гнить и разрушаться их концы, заделанные в стены. Сырость идет либо от основания стены, либо от наружной поверхности. Доступ к таким концам сложен и трудоемок, так как приходится разбирать покрытие пола или потолочного перекрытия. В деревянном доме состояние несущей балки определяют простукиванием ее обухом топора. Там, где звук глухой, возможны дефекты древесины. Далее в этих местах следует просверлить отверстия тонким буравчиком (чтобы не нарушить структуру самой балки) и осмотреть в них древесину. Она может быть нормальной, загнившей или поврежденной жучком. При повреждении концов только одной балки их очищают от загнившей древесины и антисептируют, а балку укрепляют. Для этого устанавливают под нее деревянную стойку. При повреждении концов нескольких балок под них подводят раму так, чтобы концы балок опирались на ее ригели. Усилить несущую способность балки можно также при помощи подбалок и деревянных накладок.

    Если вокруг вашего дома на полосе шириной до 1 м просто оставлен дерн или проходит слабо утрамбованная дорожка, то дождевая вода просачивается к фундаменту, проникает в подполье, подвал или погреб, а затем по капиллярам поднимается вверх по стенам, медленно, но верно разрушая дом. Чтобы отвести ее в сторону, вам необходимо сделать булыжную, асфальтовую или грунтовую отмостку. При устройстве асфальтового покрытия снимают растительный грунт слоем до 100 мм, заполняют это место жирной, мятой, густой глиной, которую хорошо утрамбовывают. При трамбовании желательно втапли-вать в глину гравий или щебень, но только не кирпичный, а каменный. Сверху его покрывают асфальтом слоем 20-30 мм. Асфальт можно заменить цементным или бетонным раствором. Кроме того, уложенный бетон можно покрыть цементным раствором (20-30 мм), поверхность которого посыпают сухим цементом 2-3 мм и зажелез-няют. Ширину отмостки выбирают в зависимости от типа грунта и ширины карнизов. На обычных грунтах она должна быть на 10-20 см шире карниза, но не менее 60 см, на просадочных - выходить на 30 см за пределы траншей или котлованов под фундамент и быть не уже 100 см. Поперечный уклон отмосток от стен дома должен быть не менее 5°. Опыт использования керамзитобетонных блоков показал, что для возведения малоэтажных зданий не требуется дополнительных специальных конструкторских решений. При этом себестоимость общестроительных работ по сравнению с использованием обычного кирпича ниже на 30-40%. Керамзитобетонные блоки используются при возведении межквартирных и межкомнатных перегородок. Они идут для заполнения каркаса как стеновой заполнитель, а также при монолитном железобетонном домостроении.

   В этом процессе особое место занимает сама расшивка швов. Это делают для того, чтобы придать наружной поверхности кладки четкий рисунок и защитить шов от атмосферных воздействий. В последнем случае кладку ведут с подрезкой раствора и далее швам придают различную форму. Швы расшивают до схватывания раствора. При этом сначала протирают поверхность кладки от набрызгов раствора ветошью или щеткой, затем расшивают вертикальные швы, после чего горизонтальные. При кладке стен и углов, т. ё. мест ремонта разрушенных поверхностей, для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи, которые готовят непосредственно на рабочем месте. Ремонтировать трещины в железобетонных панелях и блоках сложно, так как они неоднородны по составу (как правило, в них имеется два-три слоя теплоизоляционного материала). К тому же, приготовленный раствор может не схватиться с панелями и блоками. В этом случае необходимо узнать состав раствора, из которого они сделаны, из технической документации проекта дома. Если ваш дом возведен смешанным способом, т. е. с использованием панелей или блоков в качестве вставок, то при деформации их целесообразно заменить вставками из кирпича, дерева или других материалов. Применение стеновых блоков дает возможность увеличить полезную площадь помещения на 50% за счет уменьшения толщины стен. При этом сама несущая способность кладки из этих блоков на 20% выше, чем предусмотрено СНиП “Каменные армокаменные конструкции. Нормы проектирования”.

[UserJS ExtraLinks Img] 15.jpg