Вопросы современной отделки квартиры

     Половина толщины вертикального бруска должна упираться в подоконную доску-подушку. Точность этих работ выше, если сначала устраивают шипы, затем кладут подушку на место, устанавливают вертикальные бруски на гребни, плотно прижимают их и по шипам чертят риски на подушке. Потом все снимают и выполняют на подушке проушины. После этого кладут под подушку один слой толя, вырезав его по размерам, обертывают толем гребень, надевают подушку, хорошо ее придавливают. Затем ставят вертикальные бруски шипом в пазы и не насухо, а на густотертую масляную краску или жидкую замазку, которую намазывают на подушку по месту примыкания брусков. Высота оконного проема должна быть больше высоты коробки в сборе на толщину верхнего бруска. Такой зазор необходим для постановки вертикальных брусков и для укладки на них верхнего бруска, который своими шипами попадает в проушины вертикальных брусков и к тому же плотно прижимает их к гребням. В дальнейшем в этот зазор вбивают два клина, заполняют его паклей или другим теплоизоляционным материалом и затем уплотняют. После полной осадки оконопаченных стен дома этот материал убирают, вставляют брусок и все оконопачивают. Правильно выполненные бруски надо монтировать на гребни без перекосов. Паклю при оконопачивании низа оконного проема укладывают под толь, а не сверху. Кроме того, существует более простой вариант установки оконной коробки, но в этом случае требуется частое подклинивание. Подушку можно ставить следующим образом: вначале устанавливают вертикальные бруски, приставляют подушку, проводят риски по вертикальным брускам, вырезают на них как бы четверть, а потом задвигают туда подушку с внутренней стороны помещения. Это возможно только при условии, что нижнее бревно гладкое, без гребня.

    К профилактическому ремонту относится и утепление дома, в первую очередь тамбура. Разумеется, одновременно следует утеплять окна и двери. Тепло в сельском доме берегли всегда. Поэтому в старинных избах устраивали плотные дубовые двери и обширные сени, выполнявшие роль тамбура. К тому же оконные и дверные проемы всегда были соразмерны поверхностям стен. Нередко делали широкие и глубокие навесы над основным входом в дом, укрывавшие даже ступени самого крыльца. Как правило, холодный воздух проникает по гак называемым “мостикам холода”. Иногда таким “мостиком” могут оказаться покрытие пола, наружная стена или ее цокольная часть (особенно там, где между полом и грунтом имеется неотапливаемое вентилируемое подполье), а также вся плоскость потолка при плохом утеплении его перекрытия. Но чаще всего холод проникает через тамбур, если он недостаточно утеплен, т. е. не обиты входные двери, нет добротно сделанного высокого уличного порожка, из-за чего постоянно задувает ветер. К тому же сам пол в тамбуре непрочный, со щелями, различными трещинами и сколами и т. п. В связи с этим необходимо проверить надежность чеканки всех зазоров между кладкой (или вырезом дверного проема в панели, срубе) и самой дверной коробкой. Они должны быть тщательно проконопачены войлоком или паклей, смоченными в гипсовом растворе. Кроме того, надо обследовать стык пола в месте примыкания его к порогам тамбура. Здесь целесообразно сделать высокие пороги и обить их куском линолеума. Это создает более плотное примыкание не только нижней части полотна двери, но и всего его контура.

    Конструктивная длина паркетных досок бывает 1200, 1800, 2400 и 3000 мм при ширине 145 и 160 мм. В некоторых случаях можно использовать доски длиной 600 и 900 мм. Общая толщина паркетных досок, покрытых планками из твердых пород, равна 25 мм, толщина планок из сосны или лиственницы - 27 мм. Настилать паркетные доски надо очень аккуратно, не допуская загрязнения и повреждения. Лучше всего каждый готовый участок пола застилать бумагой или картоном. Крепят паркетные доски к лагам гвоздями, которые забивают в пересечении доски с каждой лагой специальным паркетным молотком и добойником. Удары молотком наносят через прокладку, чтобы не повредить поверхностный слой паркетной планки. При этом все торцевые стыки досок должны находиться на лагах. Доски, которые полностью не укладываются в помещении, целесообразно распилить по длине и уложить пазом в гребень. Не следует применять нешпунтованные соединения досок, так как нарушается монолитность пола и он становится зыбким. Паркетные щиты состоят из деревянного основания и верхнего лицевого покрытия из паркетных планок одинаковой ширины с прямыми фрезерованными кромками. Планки подобраны в квадраты, наклеенные на основание в шахматном порядке водостойкими синтетическими клеями. Основание размером 800×800,1420×1420 мм и более выполнено из брусков толщиной 22 мм. Углы соединены одинарным сквозным прямым шипом. Ширина этих брусков от 25 до 70 мм. Для обвязки по всем четырем кромкам выбраны пазы глубиной не менее 14 мм и шириной 8 мм, не доходящие до углов на 100 мм.

    Например, паркет с фризом настилают любым рисунком: “в елку”, прямым и развернутым квадратом, прямоугольниками, треугольниками. Причем, сам фриз может быть с окантовкой и без нее; различают окантовку с линейкой, жилкой или же с тем и другим. Кроме того, можно сделать полы из паркета на гвоздях по деревянному основанию - дощатых настилов, уложенных на деревянные лаги. Те и другие антисептируют. При этом лагами могут быть доски или бруски толщиной 25-400 мм и шириной 80-100 мм. Расстояние между ними по центрам зависит от толщины досок. Например, при толщине 29 мм расстояние 400-500 мм, при 32-40 мм - увеличивают до 800-850 мм. Настил делают из нестроганых досок хвойных пород шириной 100-120 мм и с зазорами между ними 5 мм. Следует укладывать доски попеременно сердцевинной стороной вверх и вниз, что снижает деформацию коробления. При такой раскладке влажность самих лаг должна быть 18%, а досок настила - 12%. Коробление сводят до минимума распиловкой доски настила по длине, оставляя бруски шириной 50-60 мм с зазорами между ними до 3 мм. Остальные неровности исправляют острожкой. Шляпки крепежных гвоздей утапливают в толщу древесины на 5 мм. Настилают при влажности воздуха 60% и температуре 8° С. Затем настеленное основание полностью строгают машинами до идеальной ровности. При укладке паркета обязательно следят за тем, чтобы зазоры между досками основания не совпадали с торцевыми стыками рядов паркета. В противном случае гвоздь, забиваемый в торцевой паз планки, попадет в щель между досками и не закрепит саму планку.

      Поверхность цоколя обязательно выравнивают цементным раствором, т. е. устраивают цементную стяжку. Для этого с двух сторон цоколя крепят обрезные доски, выступающие выше плоскости цоколя на 20 мм. Приготовляют густой цементный раствор состава 1:2 или 1:3; укладывают его между досками, уплотняют, выравнивают и заглаживают лопаткой. Это достаточно надежная гидроизоляция. Ее можно зажелезнить и хорошо просушить, а еще лучше уложить поверх нее два или три слоя толя или рубероида. При этом стыкуемые концы толя или рубероида накладывают друг на друга не менее чем на 100 мм. Укладывают эти материалы насухо или на мастике - битум на битумной, толь на дегтевой. Гидроизоляция должна нависать над цоколем минимум на 20-30 мм. Далее вырубают панель по вертикальным боковым граням и частично подрубают основание. Затем под перемычкой убирают раствор, проводят строповку в местах крепления кондукторов и соединяют стропы с тросом лебедки. Панель к закладываемому проему перемещают по стальным полозьям при помощи лебедки. До этого в каменных перегородках пробивают недостающие гнезда и устанавливают деревянные пробки диаметром 25-30 мм и длиной 60-80 мм. В заделываемом дверном проеме панель устанавливают в такой последовательности: сначала при помощи шаблона выверяют ее положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Затем при помощи ершей или гвоздей, забиваемых в пробки, крепят к смежной кладке; после этого убирают кондукторы и заделывают щели между кладкой и панелью. Сложнее всего переносить проемы в бетонных панелях, армированных стальной арматурой. В этом случае целесообразнее заменять панели.

    Чтобы приготовить грунтовку, необходимо иметь 1 часть битума БН-П1 или БН-1У и 2-3 части автомобильного бензина или керосина. Расплавляют и обезвоживают битум, остужают его до температуры 80° С, вливают в него бензин или керосин и все тщательно перемешивают до однородной массы. Вливать бензин или керосин надо небольшими порциями, перемешивая около 15 мин (при этом запрещается использовать в ‘грунтовках солярное масло). Полученную однородную массу наносят на основание. Можно использовать и другие компоненты. Например, в массовых частях: битум марки БН-1Н (температура размягчения 50° С) - 75,5; автомобильный бензин - 21,2; канифоль или сосновая смола - 3,3. А для битумно-кукерсольной мастики необходимы битум марки БН-1У (ЮН-70) - 26 частей, канифоль - 4, лак-кукерсоль - 50 и портландцемент марки 400 - 20 частей. Хранят полученную мастику так же, как и предыдущие, - в герметически закрытой посуде. Следует знать, что от густоты мастики зависит прочность приклейки паркета. При этом применяют гвозди длиной 40 мм, диаметром 1,6-1,8 мм. В каждую планку длиной до 300 мм забивают три гвоздя (два - в боковой паз и один - в торцевой), а длиной более 300 мм - четыре гвоздя (три - в боковой паз и один - в торцевой). Штучным паркетом можно создавать различные рисунки. Настилают его с фризом и без него. Этот способ позволяет укладывать паркетные планки без отходов, распиливая их для заполнения треугольников у стен и фризов. Первый ряд настилают от стены на расстоянии, равном половине диагонали квадрата, плюс 15-20 мм на зазор между стеной и паркетом, и такое же расстояние откладывают от противоположных углов комнаты.

    Когда грунт под вашим домом влажный, надо принять все меры к надежной гидроизоляции подполья. Но если они не дадут положительных результатов, то следует отвести воду из-под основания дома. Если и это не помогает, то надо изменить саму конструкцию пола, например опустить пол на грунт. При укладке щитов кромки с гребнями обращают к стенам. Крепежные гвозди забивают наклонно и в нижнюю щеку паза, затем утапливают их шляпки специаль
ным добойником. Всю эту работу надо вести очень аккуратно и без спешки, так как каждый щит требует выверки, его тщательно стыкуют с предыдущим для того, чтобы их кромки плотно сошлись и гребень второго щита полностью вошел в паз первого. В процессе укладки паркетных щитов, что бывает очень часто при индивидуальном строительстве, равное число этих квадратов не вписывается в площадь пола помещения. В этом случае крайние щиты (те, на которые будет поставлена мебель) обрезают и этой кромкой укладывают к стене, перегородке или к окну, под отопительную батарею.
Наборный паркет на мастике (рис. 118) - это щиток размером 400×400 или 600×600 мм, набранный из хорошо обработанных планок длиной 100-200 мм и шириной 20-45 мм, расположенных, как на щитовом паркете. Толщина планок из древесных твердых пород 8 мм, из сосны и лиственницы - 12 мм. Планки наклеивают лицевой стороной на бумагу, которую снимают после настилки паркета на основание пола. Для этого применяют клей типа декстринного, легко размокающего от воды. Настилают этот ковер в основном по бетонной стяжке. При этом необходимо следить за тем, чтобы щитки полностью примыкали к поверхности стяжки, а это, в свою очередь, целиком зависит от качества выравнивания последней.

    Простая окраска - сухой пол олифят или грунтуют, затем сушат до 3 сут и более, после чего окрашивают первый раз, вторую окраску выполняют только после того, как хорошо высохнет первый слой. Краску наносят только по длине досок, растушевывая ее как можно тоньше. Этот слой сушат в течение 4-5 сут (иногда 7). Далее моют пол горячей водой без добавления мыла или соды. После окончания всех работ в первую неделю протирают окрашенную поверхность тряпкой, смоченной в горячей воде, чтобы исчезли все следы олифы. С такого пола легко будут удаляться грязь и пыль. Улучшенная окраска: как обычно пол олифят или грунтуют, сушат, шпатлюют масляной шпатлевкой те места, где имеются различные неровности или трещины, и после высыхания зачищают высохшую шпатлевку шкуркой. Затем шпатлюют вторично и зачищают очень мелкозернистой шкуркой. При этом саму шпатлевку необходимо делать такого же цвета, что и краска. Прошпатлеванные места грунтуют, сушат и окрашивают несколько раз до тех пор, пока они не перестанут проступать на поверхности окрашенного пола. Третий вид окраски - высококачественная. Ее выполняют двумя способами. Первый - после проолифки и сушки тщательно шпатлюют весь пол, при этом каждый нанесенный слой перед следующей шпатлевкой обязательно зачищают, и особенно хорошо - последний. После этого еще раз шпатлюют, грунтуют и окрашивают два-три раза. Второй - зачищают первый слой шпатлевки, после чего наносят второй, но более жидкий, затем туго натягивают марлю и шпателем утапливают ее в шпатлевку. После высыхания и зачистки шпатлюют третий раз с тщательной сушкой и зачисткой. Грунтуют и окрашивают три раза.

   На тыльных сторонах боковых и нижнего брусков выбирают пазы, которыми их надевают на гребни в стенах или простенках. В верхнем бруске пазов не делают. Собирают такие коробки не полностью, а отдельными брусками и в определенной последовательности. Толщина брусков 80-100 мм, а ширина должна быть такой, чтобы они выступали за плоскость стены внутрь помещения на толщину мокрой или сухой штукатурки или фанеры. С наружной стороны этот выступ должен быть равен толщине брусков и обшивочных досок. При этом боковые и верхние бруски состругивают на конус от заглушины. Угол скашивания может быть любой. На обратной стороне подоконной доски-подушки на расстоянии 15-22 мм от торцевой стороны устраивают слезник,т. е. желобок или паз глубиной не более 5-7 мм. Далее размечают, проводят риски и выполняют пазы, четверти, шипы и проушины. Верно устроенные боковые бруски коробки при сборке надо устанавливать по отношению к подоконнику строго под прямым углом, тогда не придется подкладывать под них клинья, что отнимает много времени. Кроме того, клинья, подложенные в необходимых случаях, могут разрушиться и коробка перекосится. Бруски в углах крепят на шипах без склеивания. Затем сделанную коробку врезают в сруб дома по заранее размеченному оконному проему. Бруски коробки в оконный проем устанавливают так: сначала в нижнем конце вертикальных брусков устраивают шип толщиной, примерно равной половине толщины бруска. Затем в подоконной доске вырезают проушину так, чтобы шип мог плотно войти в нее.

      Для окрашивания полов применяют краски. Если доски новые, то лучше их выдержать от 1 до 2 лет, для того чтобы они были сухими. Если полы рассохлись, то их надо перестелить, как следует сплотить, прибить и сгладить поверхности, т. е. прошпатлевать, загрунтовать. Но при этом любую краску надо прежде всего перепроверить на ее высыхание. Это делается просто: кистью наносят на пол немного краски и растирают ее нужным слоем. Через 2-3 сут. проверяют, нажимая пальцами, если при этом пальцы не прилипают, то тогда можно окрашивать второй раз. Последний слой сохнет 5-6 сут. Потом протирают тряпкой, смоченной в воде. После высыхания воды проверяют пальцами (можно использовать кусок газеты), и если пальцы или бумага не прилипают, то краска готова для работы. Краску растушевывают тонкими слоями, чтобы не образовались морщины или пузыри и она быстрее сохла. На качественное окрашивание пола за два раза по хорошо подготовленной поверхности потребуется около 200-230 г краски на 1 м2, за три раза - 250-280 г. Иногда до окрашивания полы грунтуют или же олифят. Но предварительно расчищают трещины от пыли и грязи до древесины, приготовляют замазку из сухих опилок, просеянных через сито с ячейками размером 3×3 мм (5 частей), цемента марки 300 (5 частей), сухого столярного плиточного клея (2 части), воды (14 частей). Клей дробят на мелкие куски, заливают холодной водой и после его набухания плавят на слабом огне. В расплавленный клей добавляют цемент, тщательно перемешивают и держат на слабом огне до закипания. Приготовленную замазку ставят в горячую воду, чтобы она не остыла, и заливают щели. После ее высыхания зачищают шкуркой.