Вопросы современной отделки квартиры

     При переустройстве каменных морально устаревших домов, среди которых значительное место занимают кирпичные дома старой постройки, имеющие, как правило, деревянные междуэтажные перекрытия и покрытия, можно применить сборные железобетонные изделия заводского изготовления. Для опирания сборных железобетонных перекрытий на кирпичные стены в них устраивают сплошной горизонтальный низ глубиной не менее 12 см. После укладки перекрытия первого этажа кирпичную стену восстанавливают до следующей по высоте отметки. Кроме того, при данном ремонте в качестве опор применяют сборные железобетонные или металлические ригели, заводимые в кирпичные стены на глубину 25 см. К тому же приходится делать и монолитные участки из-за немодульности планировочных решений кирпичных домов старой постройки. Варианты сборно-монолитных перекрытий с прерывистым опиранием позволяют практически отказаться от применения инвентарной щитовой опалубки и снизить трудоемкость работ по ремонту морально устаревших домов. При одном варианте замоноличиваюг опалубку в виде железобетонных тонкостенных армированных скорлуп длиной на 10-15 см меньше, чем расстояние между несущими стенами. Для пролетов длиной до 4,6 м перекрытия можно выполнять плоскими, при большой длине требуются обвязочные монолитные балки по контуру ячеек в виде вута. Армирование сборно-монолитных перекрытий идентично армированию монолитных, но арматура размещается в оставляемой опалубке (скорлупе). Сам монтаж такой скорлупы осуществляется на инвентарных стойках и прогонах, которые удаляют из-под перекрытия после укладки монолитной части перекрытия и набора прочности.

    Шпатлевки бывают слабые, промасленные и сильномасляные. Полумасляную шпатлевку приготовляют из олифы-оксоль (1000 г), сиккатива (50 г), мыла (10 г), клеевого раствора (200 г), просеянного мела. Клеевой 10%-й раствор готовят из 900 г воды и 100 г костного или 50 г мездрового клея. Мыло строгают тонкими стружками, кладут в горячий клеевой раствор и тщательно перемешивают. В мыльно-клеевой состав тонкой струйкой при перемешивании вводят олифу, сиккатив. На полученной эмульсии замешивают мел (сухой, тонкосеяный) до нужной густоты. Такая шпатлевка хорошо разравнивается и высыхает за сутки. Масляную шпатлевку приготовляют из натуральной олифы (1000 г), сиккатива (100 г) и просеянного мела. Олифу смешивают с сиккативом, в полученную эмульсию добавляют мел до рабочей густоты и все тщательно перемешивают. Высыхает она медленно, но имеет повышенную прочность, поэтому для шпатлевания полов ее применяют чаще других шпатлевок. При необходимости в шпатлевки можно добавлять сухие строительные краски (пигменты), густотертые или же готовые. Реечное основание состоит из трех реек. На одной длинной и короткой кромках основания имеются пазы шириной и глубиной по 7 мм, а на двух противоположных кромках - гребни, при помощи которых доски соединяются между собой. Если для основания применяют целые доски, то для предупреждения коробления в них на всю длину делают несквозные пропилы, не доходящие до планок лицевого покрытия на 1-2 мм. При этом сами планки лицевого покрытия (паркет) чаще располагают поперек реечного основания. Как правило, планки имеют ширину 20-45 мм и длину 145 или 160 мм.

     При ремонте осуществляют пригонку дверей. Прежде всего дверь присоединяют к четверти коробки, делают метки и определяют, сколько надо снять древесины с брусков обвязки. Лишнюю древесину снимают, спиливают, стесывают или состругивают так, чтобы между дверью и четвертью коробки остался небольшой (до 2 мм) зазор. У полуторапольных и двупольных дверей притворы пригоняют заранее. Между четвертями коробки, верхним и боковыми брусками на окраску оставляют зазор, равный 2 мм, между низом дверного полотна и четвертью коробки наружных дверей -3 мм, между низом внутренней двери и полом - 8 мм. Если под дверью будет ковер, зазор увеличивают. Пригнав переплеты или двери, приступают к их навеске. При этом переплеты и двери навешивают на петли разных конструкций, чаще всего на полушарнирные и шарнирные. Полушарнирные петли состоят из двух карт-половинок; в одной крепят стержень, или ось, в другой — шарнир в виде колпачка. Такие петли всегда бывают съемные, их карты легко разъединяются. Чтобы уменьшить трение между ними, на стержень надевают колечко, чаще бронзовое (можно медное или латунное). На каждой карте имеются три-четыре отверстия для шурупов (на петле шесть-восемь отверстий), а иногда и больше. Высота таких петель 75-150 мм, ширина карты 30-45 мм. В петлях под шурупы просверливают отверстие требуемого диаметра и обязательно раззенковывают. Шляпка шурупа должна входить в отверстие заподлицо с плоскостью карты или утопать в раззенковку на 1/2 мм. При настилке пола из фрезерованных досок первую доску укладывают к стене пазом, но не вплотную, а с отступом 10-15 мм. Для точности этого зазора применяют калибровочные прокладки-дощечки установленной толщины. Их ставят на каждом конце.

      Сами оконные коробки состоят из четырех брусков, соединяемых на прямых сквозных шипах. Отдельные коробки вяжут на двойных, а общие - на двойных или тройных шипах. Отливы могут быть деревянными, а сливы - из кровельной стали, черной или оцинкованной. Черную сталь покрывают масляными красками для окрашивания кровель два-три раза. Коробки можно собирать на казеиновом клее, но лучше на водостойком синтетическом. Как правило, шипы брусков коробки смазывают клеем, собирают, проверяя их прямоугольность, укладывают бруски в ваймы, еще раз проверяют по диагонали и угольником, сжимают, сверлят в углах коробки отверстия и ставят на клею нагели-деревянные гвозди. Затем коробки вынимают и оставляют для просушки. Если для изготовления новых коробок нет широких толстых досок, то можно применять более узкие, делая их составными и склеивая казеиновым или водостойким синтетическим клеем. Коробки для каменных зданий изготовляют так же, как и для деревянных: строгают прямоугольные или квадратные бруски, проводят необходимые риски, запиливают шипы и проушины, отбирают четверти. Изготовив угловые соединения, коробки собирают насухо, затем проверяют углы угольником по диагонали. Прежде чем устанавливать отремонтированные старые оконные коробки или сделанные новые необходимо осмотреть гребни оконного проема, бревна и их торцы. Если в плохом состоянии (сгнили, смяты, сколоты и т. п.) только гребни, то следует отпилить разрушенные гребни по плоскости торцов. Затем на таких торцах бревен выдалбливают паз по ширине старого гребня конусообразного профиля. После этого изготавливают такого же размера шпоночный брусок, длиной в два раза превышающий длину гребня. Затем, постукивая деревянным молотком, вдалбливают его в паз. В результате такого ремонта получается новый гребень, на который устанавливают оконную коробку.

    Концы стержней затяжек прикрепляют к верхней или нижней части усиливаемого элемента. Перед установкой затяжек и анкеров пробивают отверстия в плитах перекрытий, обнажают арматуру в месте приварки анкеров или пробивают неглубокие борозды для пропуска хомутов или стержней. После проведения подготовительных работ монтируют анкеры и тяжи с последующей заделкой пробиваемых отверстий и борозд цементным раствором. Натяжение стержней выполняют с помощью стяжных хомутов и болтов. При натяжении между стержнями ставят распорки из обрезков круглой и полосовой стали, которые приваривают к стержням электросваркой. На стяжные болты устанавливают контргайки. Такой метод усиления конструкций позволяет увеличить первоначальную несущую способность элемента перекрытий в 2-2,5 раза. Перекрытие по металлическим балкам также может быть подвержено разрушению. Основной возможный дефект - потеря устойчивости вследствие коррозии в процессе эксплуатации дома. Коррозии подвержены полки и стенки металлических балок, установленных на опоре и в пролете. Самый простой метод - наварка металлических пластинок - накладок, которые перекрывают место коррозии. Толщину металлической пластинки принимают равной толщине усиливаемого элемента. При этом если полка подверглась коррозии, то на нее накладывают металлическую пластинку, ширина которой должна равняться ширине перекрываемого элемента за вычетом двух ее толщин. Высоту сварного шва принимают равной высоте пластинки. Если вследствие коррозии на опоре необходимо нарастить балку перекрытия, то устанавливают металлический корсет.

  Для лучшей теплоизоляции после возведения сруба, устройства кровли и других работ можно проконопатить швы. Валики рекомендуется делать ровными, твердыми. Если брусья прилегают неплотно, между ними по длине можно набить рейки треугольной формы, выбирая для них такой же по форме паз. Для прочного закрепления бревна на подкладке или куске бревна весьма удобно использовать так называемую обратную скобу. Если на кирпичных стенах имеются трещины глубиной более 10 мм, то за ними надо установить наблюдение (глубину измеряют металлической линейкой или тонким прутом). С этой целью на трещины в нескольких местах наклеивают бумажные или гипсовые маяки шириной 50-100 мм, толщиной 6-10 мм. Если стены оштукатурены, то в местах установки маяков штукатурку сбивают, расчищают швы кладки, очищают кладку и ее швы от пыли и промывают водой. Нельзя ставить маяки на неочищенную и непромытую кладку, так как они не будут сцепляться с ней и увеличение трещины вкладке не отразится на гипсовом маяке. На маяках пишут дату их установки. Если, например, через две-три недели после установки на маяках не появятся трещины, это значит, что деформация стены прекратилась. Срок контроля деформаций по маякам назначают в зависимости от предполагаемых причин деформаций. После этого можно начинать устранять трещины. Их очищают от грязи и пыли и заполняют жидким цементным раствором, нагнетая его внутрь, например, спринцовкой. Широкие трещины (более 5 мм) заделывают так. Если трещины имеют значительную ширину, то для скрепления кладки часто ставят анкеры или балки (металлические связи).

[UserJS ExtraLinks Img] 11.jpg

    Для ремонта и устройства паркетных полов применяют штучный паркет, а также паркетные доски и щиты, наборный паркет в виде щитков и художественный, изготовленный по специальным чертежам из древесины разного цвета. При умении, мастерстве и желании можно уложить паркетные планки по своему собственному рисунку. При этом планки всех видов паркета изготовляют из древесины твердых пород - дуба, бука, граба, ясеня, клена, карагача, вяза, ильма, каштана, белой акации, гледичии, березы, сосны и лиственницы - влажностью не более 8%. Толщина паркетных планок из сосны и лиственницы 8 мм, а из остальных пород - не менее 6 мм. Штучный паркет из древесины твердых лиственных пород имеет толщину 15 мм, а из хвойных - 18 мм. Когда пол настилают, влажность в помещении должна быть не выше 60%, а температура не ниже 8° С. При настиле паркета на мастиках черный пол или основание необходимо очистить от пыли и строительного мусора, после выборки разрушенных планок оно должно быть чистым и сухим. Проверяют ровность основания специальной фугованной рейкой длиной 2 м с уровнем. При этом отклонение между ней и основанием или настланным паркетом должно быть не более 2 мм. Настилают паркет с отступом от стены не менее чём на 10 мм. Этот зазор после настилки паркетных досок, покраски стен или ихоклейки обоями перекрывают плинтусом минимум на 10 мм. Последний должен плотно примыкать к паркетному полу и стене без щелей и зазоров. Полы из паркетных досок наиболее распространены. Они состоят из двух слоев: нижнего реечного (или дощатого) основания и лицевого покрытия и-з прямоугольных планок.