Вопросы современной отделки квартиры

    Ремонтируют разрушенные полы и из шпунтовых досок. У них остругана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым шипом и с рейкой в шпунт. Их настилать сложнее: при неровности доски плохо ложатся на балку или лагу. Если неровности не устранить, то доски в этом месте образуют провес, который удаляется только острожкой. Доски прибивают гвоздями с лицевой стороны. А если настилают паркетным способом, то забивают их в гребень. Но чаще всего полы устраивают из необрезных досок. При этом их настилают с учетом годичных слоев. Лицевую сторону необходимо строгать, а кромки отесывать топором по риске, проведенной с помощью специальной рейки. После этого доску прибивают около стены. На расстоянии 20-30 мм от нее кладут вторую, слегка прикрепляя ее гвоздями. Затем между ними вставляют брусок с гвоздем и проводят по второй доске риску, по которой стесывают неровные кромки доски. Последнюю доску прикладывают к ранее прибитой, выверяют. Затем также обрабатывают ее вторую кромку и уже окончательно прибивают двумя гвоздями к каждой лаге. К тому же эти кромки доски можно строгать и фуговать. Доски обязательно метят, чтобы при настилке они ложились одна к другой как можно плотнее. Если соединить доски вставными шипами, то это придаст полу повышенную жесткость и во время хождения доски не будут прогибаться. Все трещины в дощатых полах конопатят или подмазывают гипсовым раствором (1 часть гипса и 2-3 части песка). Раствор делают не более 1 л. Сразу же заделывают трещины шпателем и разравнивают. После высыхания зачищают шлифовальной шкуркой. ” Затем грунтуют и окрашивают.

     Щиты соединяют между собой вкладными рейками, изготовленными из древесины твердых лиственных пород, из расчета шесть реек на полный щит, если половинного размера, то четыре.Широкие стороны реек закруглены. Паркетные щиты укладывают на лаги толщиной 25-40 мм, расположенные параллельными рядами вдоль помещения, строго горизонтально, с расстоянием между их осями 400 мм. При этом щит со сторонами 800 мм опирается на три лаги, одна из которых обязательно должна находиться под серединой щита, а две другие - под его кромками. Его крепят к лагам гвоздями. Здесь следует учитывать, что если под таким паркетным щитом не сделать соответствующие звукоизоляционные прокладки (или засыпку), то он может усилить звукопроницаемость или будет резонировать. Деревянные лаги предварительно антисептируют. Очень часто.из-за недоброкачественности деформируются паркетные планки и доски. Лаги, как правило, не должны быть чрезмерно влажными и кривыми - горбылями. Их укладывают по бетонным или кирпичным столбикам высотой до 250 мм, стоящими на грунте на расстоянии 400-500 мм один от другого. При этом все стыки лаг обязательно должны находиться на столбиках, которые устраивают так, чтобы их верхняя часть была строго на одном уровне. Такая же точность должна быть и по верхней стороне лаг. Всю эту конструкцию выполняют строго по уровню. Слои гидроизоляции (два слоя толя или рубероида), уложенные на столбики, предохраняют прокладки и лаги от увлажнения. Если подполье сырое, то целесообразно гидроизолировать столбики сначала на уровне 150 мм от земли, а затем и поверху.

     Наиболее часто разрушаются оконные переплеты, особенно в местах крепления ручек, запоров и петель. Кроме того, при повышенной влажности древесина может гнить, а при температурных перепадах - растрескиваться. Детали с незначительными подобными разрушениями восстанавливают с помощью вставок и врезок из новой однородной древесины. Способы соединения ремонтируемых деревянных элементов окон и дверей: а, б - в шип соответственно с прямым и косым стыками; в, г - прямое соединение в полдерева соответственно с прямым и косым стыками; д - косое соединение в полдерева с прямым стыком; е - в простой накладной замок; ж-в клиновой замок; з - с шипом в торцевой паз; и -на косую фугу; к - на круглых вставных шипах-шкантах в торец. Ремонт оконных переплетов каменных домов нередко начинают при рассыхании и расклеивании подоконников, отливов, нижних брусков и нижних концов вертикальных брусков. Если в подоконной доске, составленной из двух брусков, образовалась щель, то ее рекомендуется очистить от пыли, краски, грязи, особенно боковые стороны, к которым будут приклеивать кусок новой древесины. Такую рейку или планку изготовляют клиновидной формы, с не очень сильно скошенными краями. Смазывают планку клеевым раствором, лучше казеиновым, вставляют в щель, кладут сверху кусок доски и наносят по ней удары молотком. После высыхания клея верхнюю или лицевую стороны планки остругивают рубанком, а концы - доборным инструментом.
При постановке нового отлива в нижнем бруске створки или рамы выполняют паз глубиной 5 мм, шириной по толщине отлива. Последний крепят в пазу водостойким клеем или масляной краской и дополнительно гвоздями или шурупами (реже). После этого вставляют стекло, обмазывают замазкой и раму ставят на место. Отремонтированные переплеты окрашивают в белый, голубой или другие цвета.

     Эту ремонтную работу рекомендуется выполнять в конце лета, когда намокшие за зиму переплеты и подоконник полностью просохнут. Окрашивание по сырой древесине получается некачественным и недолговечным. При полном разрушении окна следует сделать его заново. В зависимости от размера оконного проема коробки изготовляют простыми или с импостами, которые делят коробку на две и более частей. При этом импосты могут быть горизонтальными и вертикальными. Их крепят в брусках коробки двойными шипами в сквозные или глухие гнезда. У отдельных наружных коробок сечение брусков для переплетов без наплава 79×89 или 79×99 мм, для переплетов с наплавом - 64×104 мм. У внутренних коробок сечение брусков 64×74 мм. Сечение брусков импостов зависит от их ширины и длины, а также от сечения брусков обвязки. При изготовлении составных наружных коробок сечение брусков 79×79 и 74×79 мм, внутренних- 54×94 мм, а брусков импостов — соответственно 79×58 или 74×58 мм. Для обычных переплетов четверти в коробках выбирают глубиной на 1-2 мм больше толщины брусков переплета, для переплетов с наплавом - меньше толщины брусков переплета, а в обвязках брусков - так. чтобы она накрывала на 10-12 мм крайнюю кромку коробки, что и образует наплав. Общая глубина четверти для наружных переплетов 15 мм, для внутренних - 12 мм. Отдельные коробки изготовляют с четвертями в одну сторону; с переплетами, открывающимися внутрь, а также в разные стороны - наружу и вовнутрь. Двойные коробки устраивают для переплетов, открывающихся внутрь в разные стороны, с расстоянием между переплетами 100-200 мм. При этом коробку для деревянных рубленых домов делают с четвертями в разные стороны, с вертикальными и нижними брусками, имеющими на обратной стороне пазы, совпадающие с гребнями в оконных проемах.

    Мастики для укладки щитков применяют горячие и холодные. Горячие мастики твердеют и прочно схватываются со стяжкой через 1-2 мин. Обращаться с ними следует очень осторожно, они имеют температуру 160-180° С. Приготовляют их из битума нефтяного (БН), обычно марок БН-П1, БН-1У с наполнителем и без него. Берут битум с температурой размягчения 60-65° С, нарубают мелкими кусками, укладывают в крепкий чугунный котел или металлический бак, жбан, ведро и т.п., затем подогревают летом до 170-180° С, а зимой до 200-220° С, если в мастику вводят наполнитель в виде тонкомолотых каменных материалов с зернами не крупнее 0,3 мм и в воздушно-сухом состоянии. В качестве наполнителя используют пески, асбестовую муку, мелкую торфяную крошку, шлаки, колошниковую пыль. Допустимая влажность асбеста - 5%, торфяной крошки - 12%. Наполнители позволяют применять битумы с более низкой температурой размягчения, а мастики с ними создают жесткое сцепление без текучести. Например, битум плавят (варят) до прекращения вспенивания и полного испарения воды. Пену и всплывшие примеси удаляют. Длительный нагрев и перегрев снижают качество мастики. Холодную мастику приготовляют из битума марки БН-1У (65%), уайт-спирита (22%), скипидара (4%), резинового клея (2%) и цемента (7%). Посуду заполняют на 3/4 ее объема битумом, лучше всего нарубленным на мелкие куски. Битум нагревают до полного обезвоживания, снимают пену, затем небольшими порциями при тщательном перемешивании вводят цемент. Посуду с битумом снимают с огня, удаляют появившуюся пену и остужают до температуры 75-80° С.  При непрерывном перемешивании вводят уайт-спирит и скипидар, а после этого - резиновый клей. Расход мастики - 1 кг на 1 м2 штучного паркета. Полученную однородную массу наносят на основание. Загустевшую мастику растворяют уайт-спиритом. Хранят ее в герметически закрываемой посуде ‘3 мес.

    Перед ремонтом коробок нижние концы их вертикальных брусков и нижний брусок надо хорошо осмотреть, слегка остукивая их при этом молотком. По характеру звука определяют участки разрушенной древесины Затем снимают поврежденные элементы коробок и намечают способ их ремонта. Сгнившие части отпиливают ножовкой строго по угольнику. Выполняют заготовку нужной длины, точно соответствующую брускам старой коробки. В каменных, кирпичных, бетонных домах, чтобы не затупить пилу, пропил в коробке делают не.на всю толщину брусков, а остальную часть древесины вырубают топором, долотом или стамеской. Места, освобожденные от коробок, тщательно очищают от мусора и грязи, обрабатывают антисептиком. Перед применением новую древесину обрабатывают антисептиком и хорошо просушивают. Новые участки коробки со старыми соединяют в полдерева, а поставленный новый нижний брусок или оба бруска с участками вертикальных брусков - прямыми шипами. Последние вставляют в проушины, плотно сбивают, после чею скрепляют новые части со старыми гвоздями, шляпки которых утапливают в толщу древесины на 2~ 3 мм. Между концами вертикальных и горизонтальных брусков целесообразно класть замазку, которая предохранит это место от проникновения воды, стекаемои со стекол. Если заменяют только верхние части сгнившей древесины, то последнюю снимают до прочного основания, которое хорошо выравнивают рубанком с двойным ножом и дополняют новой древесиной. Чтобы между ними не было зазора, соединение выполняют на замазке. Если устраивают пазы с двух сторон основания, то их заполняют теплоизоляционным материалом, т. е. конопатят.

      Их приходится ремонтировать чаще, чем другие полы. Дощатые полы после длительной эксплуатации рассыхаются. Между половицами образуются щели, иногда значительные. Чтобы устранить имеющиеся дефекты, снимают плинтусы, топором поднимают каждую доску (половицу или плаху), выдирают клещами гвозди и сплачивают доски между собой клиньями. Затем доски прибивают гвоздями. Сплотив таким образом полы, в свободное пространство вставляют новую доску соответствующего размера, после этого простругивают неровности в стыках и прибивают к стенам плинтусы. При загнивании или повреждении досок или плах пол перестилают полностью или частично. В каждом углу комнаты устанавливают вентиляционные решетки для предохранения подполья от застоя воздуха и сырости. Если дощатый пол полностью разрушился или сгнили его лаги, балки, столбы и т. п., то такой пол восстанавливают заново. Пол укладывают на железобетонное столбчатое или сплошное основание либо на грунт. При ремонте половые балки часто врубают в окладной венец сруба бревенчатого дома. Они хорошо удерживаются своими концами в стенах и не прогибаются.  При этом обычно для дощатого пола используют фрезерованные доски, они имеют паз и гребень. Кроме досок, изготовляют бруски. Ширина досок 68-138 мм, юлщина - 28-36 мм. Бруски имеют ширину 35-55 мм, толщину- 28 мм. Внизу каждой доски или бруска выбирают борозду (продух) глубиной 2 мм. Благодаря этому доски и бруски плотно ложатся на балки или лаги и обеспечивают надежную вентиляцию двойных утепленных полов.

    Разрушенные деревянные элементы дверей соединяют при ремонте так же, как оконные. При эксплуатации дома наблюдаются следующие характерные деформации дверей.
1. Шатается полотно при открывании, с трудом закрывается дверь. Причина - размочалилась древесина в четверти коробки, поскольку шурупы были не завернуты, а забиты, поэтому они ослабли в петлях и выступают их шляпки из раззенкованных отверстий.
Этот дефект можно исправить постановкой более длинных или более толстых шурупов, для чего рассверливают отверстия и расширяют раззенковку. В них вбивают небольшие клинья, обязательно на клею.
Если это не дает положительного результата, то сгнившее место вырезают и вставляют кусок из новой сухой древесины. Вставленному куску и подготовленному отверстию придают форму “ласточкина хвоста”. Вставку делают на клею и дополнительно крепят шурупами, которые располагают так, чтобы они не были против отверстия в карте петли. Длина вставляемых брусков должна быть не менее двух длин петли. Лицевую сторону бруска остругивают заподлицо с четвертью коробки.
2.    Ослабевает брусок обвязки двери. Причина - час тая смена замков. Такой брусок заменяют новым или заделывают вставкой из новой древесины. Для этого готовят брусок из сухой древесины в два раза длиннее заделываемого места, такой же толщины, как дверной брусок. Ширина зависит от размеров участка разрушенной древесины. Иногда ширина вставки может равняться ширине бруска. Выполнив заготовку и придав ей нужную форму, приставляют к бруску двери, обводят по контурам карандашом и вырезают разрушенную древесину. Заготовку ставят на клею и дополнительно крепят шурупами. Вставку можно врезать “ласточкиным хвостом” или на шипах. После схватывания клея это место строгают. Если невозможно применять шурупы, то ставят деревянные нагели, но обязательно на клею.

   Участки стены, подлежащие замене, укрепляют металлическими болтами, подпирая их стойками. Кладку заменяют поочередно: сначала на крайних участках, затем на средних и промежуточных. Для разборки кладки используют следующие инструменты: пневматические и электрические молотки (если возможно), скарпели, шлямбуры, стальные ломы, кирки, клинья, кувалды, молоты, электрические сверлильные машины. При этом кладку разбирают горизонтальными рядами, начиная с верха стены или с начала разлома или трещин. Кирпич очищают от раствора острым концом кирочки, так же как при теске кирпича, и спускают (если это под потолком) по устроенной доске с бортами вниз. Образующийся щебень ссыпают вниз по желобу, а если разборка внизу у пола, то все вынутые кирпичи и щебень аккуратно,укладывают рядом на специальные поддоны, носилки и другие самодельные устройства. После выполнения кладки временные различные крепления и приспособления разбирают, а оставшиеся изъяны, неровности заделывают полусухим цементным раствором.
При заделке разрушенного места на стене, т. е. ее кладки, необходимо повторить тот же шов, который был сделан в прошлом.
При кладке кирпичей нажимают руками на их поверхности (тычок или ложок). При осадке уложенного кирпича на растворной постели выжимается из-под него избыток раствора, который подрезают кельмой за один прием. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный и поперечный швы. Вся операция повторяется при кладке ложкового и тычкового рядов, с той лишь разницей, что раствор для образования вертикального поперечного шва подгребают не тычковой, а ложковой гранью.

[UserJS ExtraLinks Img] 13.jpg

    Мокрые переплеты и коробки ремонтируют, подстругивают, исправляют только после полного просыхания. Набухшие переплеты высушивают, а затем закрывают. Покоробившиеся переплеты исправляют. От воды, стекающей с окон, загнивают переплеты и сами коробки, а в помещении образуется излишняя влажность, которая, в свчою очередь, ухудшает темпера-турно-влажностный режим в доме и приводит к образованию грибка, опасного разрушителя древесины. Отекание конденсационной воды со стекол наблюдается при плохой подготовке окон к зиме (не промазаны щели между переплетами и коробкой, не убраны фальцы), а также при неправильном отоплении. Чем теплее в доме, тем обильнее стекает вода, и особенно при наличии временных металлических печей. Она проникает сквозь щели между нижними концами вертикальных брусков и подоконников и увлажняет стены, особенно деревянные, которые быстро сгнивают именно под окнами. Вода, попавшая на пол-, проникает в подполье, где увлажняет грунт, в результате чего балки, лаги, полы, нижние венцы бревен стен быстро покрываются плесенью, бороться с которой трудно. Поэтому надо тщательно вставлять стекла в переплеты и хорошо их промазывать, а заодно и все щели, стыки, швы и зазоры. Кроме того, от избытка влаги между летней и зимней рамами разрушается так называемый лоток (нижняя заглушина). Иногда он вообще отсутствует. Вода стекает сначала на горизонтальную площадку, а затем в подоконную часть стены. В первом случае надо отремонтировать лоток, а во втором - сделать новый. Подоконную доску и переплеты рекомендуется проолифить, просушить и окрасить два раза масляной краской.