Вопросы современной отделки квартиры

Полы из штучного паркета на гвоздях - наиболее распространенный вид применяемого паркета. Настилают его по деревянному основанию или на мастиках по бетонной или цементной стяжке. Паркет состоит из отдельных планок ценных пород древесины, где на двух кромках имеются специальные пазы, а на остальных - гребни. Укладка заключается в соединении пазов и гребней. Имеются планки длиной 150-500 мм с градацией 50 мм, т. е. 150, 200, 250 мм и т. д., и шириной 30-90 мм с градацией 5 мм. Такой паркет разрешается изготовлять из древесины бука шириной более 70 см с градацией 5 мм. Планки из твердых лиственных пород имеют толщину 15 мм, из хвойных - 18 мм. Гребень выступает из кромки лицевой пластины на 5 мм, его толщина 4 мм, паз углублен в планку на 5 мм. В сельском усадебном доме в гостиной или столовой лучше всего настилать штучный паркет на деревянные основания или черные полы из нестроганых досок толщиной не более 120 мм. Доски должны быть без обзола. При этом доски большой ширины из-за возможного их коробления раскалывают или надкалывают, по возможности выпрямляют острожкой, устраняют провесы и выгибы. Всю точность поверхности настилки проверяют фугованной рейкой длиной 2000 мм с уровнем. При этом очень важно, чтобы влажность этих досок не превышала 12%.
Процесс настилки состоит из следующих операций: подготовки плана настилки, закрытия основания бумагой или картоном, устройства маячной елки, острожки и циклевания, прибивки плинтусов, покрытия лаком или натирания мастикой. К тому же, чтобы полы не скрипели, необходимо основание пола покрыть картоном, бумагой, пергамином. При настилке с фризом по центру помещения натягивают шнур для маячной елки.

    Конструктивная длина паркетных досок бывает 1200, 1800, 2400 и 3000 мм при ширине 145 и 160 мм. В некоторых случаях можно использовать доски длиной 600 и 900 мм. Общая толщина паркетных досок, покрытых планками из твердых пород, равна 25 мм, толщина планок из сосны или лиственницы - 27 мм. Настилать паркетные доски надо очень аккуратно, не допуская загрязнения и повреждения. Лучше всего каждый готовый участок пола застилать бумагой или картоном. Крепят паркетные доски к лагам гвоздями, которые забивают в пересечении доски с каждой лагой специальным паркетным молотком и добойником. Удары молотком наносят через прокладку, чтобы не повредить поверхностный слой паркетной планки. При этом все торцевые стыки досок должны находиться на лагах. Доски, которые полностью не укладываются в помещении, целесообразно распилить по длине и уложить пазом в гребень. Не следует применять нешпунтованные соединения досок, так как нарушается монолитность пола и он становится зыбким. Паркетные щиты состоят из деревянного основания и верхнего лицевого покрытия из паркетных планок одинаковой ширины с прямыми фрезерованными кромками. Планки подобраны в квадраты, наклеенные на основание в шахматном порядке водостойкими синтетическими клеями. Основание размером 800×800,1420×1420 мм и более выполнено из брусков толщиной 22 мм. Углы соединены одинарным сквозным прямым шипом. Ширина этих брусков от 25 до 70 мм. Для обвязки по всем четырем кромкам выбраны пазы глубиной не менее 14 мм и шириной 8 мм, не доходящие до углов на 100 мм.

    Когда грунт под вашим домом влажный, надо принять все меры к надежной гидроизоляции подполья. Но если они не дадут положительных результатов, то следует отвести воду из-под основания дома. Если и это не помогает, то надо изменить саму конструкцию пола, например опустить пол на грунт. При укладке щитов кромки с гребнями обращают к стенам. Крепежные гвозди забивают наклонно и в нижнюю щеку паза, затем утапливают их шляпки специаль
ным добойником. Всю эту работу надо вести очень аккуратно и без спешки, так как каждый щит требует выверки, его тщательно стыкуют с предыдущим для того, чтобы их кромки плотно сошлись и гребень второго щита полностью вошел в паз первого. В процессе укладки паркетных щитов, что бывает очень часто при индивидуальном строительстве, равное число этих квадратов не вписывается в площадь пола помещения. В этом случае крайние щиты (те, на которые будет поставлена мебель) обрезают и этой кромкой укладывают к стене, перегородке или к окну, под отопительную батарею.
Наборный паркет на мастике (рис. 118) - это щиток размером 400×400 или 600×600 мм, набранный из хорошо обработанных планок длиной 100-200 мм и шириной 20-45 мм, расположенных, как на щитовом паркете. Толщина планок из древесных твердых пород 8 мм, из сосны и лиственницы - 12 мм. Планки наклеивают лицевой стороной на бумагу, которую снимают после настилки паркета на основание пола. Для этого применяют клей типа декстринного, легко размокающего от воды. Настилают этот ковер в основном по бетонной стяжке. При этом необходимо следить за тем, чтобы щитки полностью примыкали к поверхности стяжки, а это, в свою очередь, целиком зависит от качества выравнивания последней.

    Простая окраска - сухой пол олифят или грунтуют, затем сушат до 3 сут и более, после чего окрашивают первый раз, вторую окраску выполняют только после того, как хорошо высохнет первый слой. Краску наносят только по длине досок, растушевывая ее как можно тоньше. Этот слой сушат в течение 4-5 сут (иногда 7). Далее моют пол горячей водой без добавления мыла или соды. После окончания всех работ в первую неделю протирают окрашенную поверхность тряпкой, смоченной в горячей воде, чтобы исчезли все следы олифы. С такого пола легко будут удаляться грязь и пыль. Улучшенная окраска: как обычно пол олифят или грунтуют, сушат, шпатлюют масляной шпатлевкой те места, где имеются различные неровности или трещины, и после высыхания зачищают высохшую шпатлевку шкуркой. Затем шпатлюют вторично и зачищают очень мелкозернистой шкуркой. При этом саму шпатлевку необходимо делать такого же цвета, что и краска. Прошпатлеванные места грунтуют, сушат и окрашивают несколько раз до тех пор, пока они не перестанут проступать на поверхности окрашенного пола. Третий вид окраски - высококачественная. Ее выполняют двумя способами. Первый - после проолифки и сушки тщательно шпатлюют весь пол, при этом каждый нанесенный слой перед следующей шпатлевкой обязательно зачищают, и особенно хорошо - последний. После этого еще раз шпатлюют, грунтуют и окрашивают два-три раза. Второй - зачищают первый слой шпатлевки, после чего наносят второй, но более жидкий, затем туго натягивают марлю и шпателем утапливают ее в шпатлевку. После высыхания и зачистки шпатлюют третий раз с тщательной сушкой и зачисткой. Грунтуют и окрашивают три раза.

      Для окрашивания полов применяют краски. Если доски новые, то лучше их выдержать от 1 до 2 лет, для того чтобы они были сухими. Если полы рассохлись, то их надо перестелить, как следует сплотить, прибить и сгладить поверхности, т. е. прошпатлевать, загрунтовать. Но при этом любую краску надо прежде всего перепроверить на ее высыхание. Это делается просто: кистью наносят на пол немного краски и растирают ее нужным слоем. Через 2-3 сут. проверяют, нажимая пальцами, если при этом пальцы не прилипают, то тогда можно окрашивать второй раз. Последний слой сохнет 5-6 сут. Потом протирают тряпкой, смоченной в воде. После высыхания воды проверяют пальцами (можно использовать кусок газеты), и если пальцы или бумага не прилипают, то краска готова для работы. Краску растушевывают тонкими слоями, чтобы не образовались морщины или пузыри и она быстрее сохла. На качественное окрашивание пола за два раза по хорошо подготовленной поверхности потребуется около 200-230 г краски на 1 м2, за три раза - 250-280 г. Иногда до окрашивания полы грунтуют или же олифят. Но предварительно расчищают трещины от пыли и грязи до древесины, приготовляют замазку из сухих опилок, просеянных через сито с ячейками размером 3×3 мм (5 частей), цемента марки 300 (5 частей), сухого столярного плиточного клея (2 части), воды (14 частей). Клей дробят на мелкие куски, заливают холодной водой и после его набухания плавят на слабом огне. В расплавленный клей добавляют цемент, тщательно перемешивают и держат на слабом огне до закипания. Приготовленную замазку ставят в горячую воду, чтобы она не остыла, и заливают щели. После ее высыхания зачищают шкуркой.

    Ремонтируют разрушенные полы и из шпунтовых досок. У них остругана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым шипом и с рейкой в шпунт. Их настилать сложнее: при неровности доски плохо ложатся на балку или лагу. Если неровности не устранить, то доски в этом месте образуют провес, который удаляется только острожкой. Доски прибивают гвоздями с лицевой стороны. А если настилают паркетным способом, то забивают их в гребень. Но чаще всего полы устраивают из необрезных досок. При этом их настилают с учетом годичных слоев. Лицевую сторону необходимо строгать, а кромки отесывать топором по риске, проведенной с помощью специальной рейки. После этого доску прибивают около стены. На расстоянии 20-30 мм от нее кладут вторую, слегка прикрепляя ее гвоздями. Затем между ними вставляют брусок с гвоздем и проводят по второй доске риску, по которой стесывают неровные кромки доски. Последнюю доску прикладывают к ранее прибитой, выверяют. Затем также обрабатывают ее вторую кромку и уже окончательно прибивают двумя гвоздями к каждой лаге. К тому же эти кромки доски можно строгать и фуговать. Доски обязательно метят, чтобы при настилке они ложились одна к другой как можно плотнее. Если соединить доски вставными шипами, то это придаст полу повышенную жесткость и во время хождения доски не будут прогибаться. Все трещины в дощатых полах конопатят или подмазывают гипсовым раствором (1 часть гипса и 2-3 части песка). Раствор делают не более 1 л. Сразу же заделывают трещины шпателем и разравнивают. После высыхания зачищают шлифовальной шкуркой. ” Затем грунтуют и окрашивают.

     Щиты соединяют между собой вкладными рейками, изготовленными из древесины твердых лиственных пород, из расчета шесть реек на полный щит, если половинного размера, то четыре.Широкие стороны реек закруглены. Паркетные щиты укладывают на лаги толщиной 25-40 мм, расположенные параллельными рядами вдоль помещения, строго горизонтально, с расстоянием между их осями 400 мм. При этом щит со сторонами 800 мм опирается на три лаги, одна из которых обязательно должна находиться под серединой щита, а две другие - под его кромками. Его крепят к лагам гвоздями. Здесь следует учитывать, что если под таким паркетным щитом не сделать соответствующие звукоизоляционные прокладки (или засыпку), то он может усилить звукопроницаемость или будет резонировать. Деревянные лаги предварительно антисептируют. Очень часто.из-за недоброкачественности деформируются паркетные планки и доски. Лаги, как правило, не должны быть чрезмерно влажными и кривыми - горбылями. Их укладывают по бетонным или кирпичным столбикам высотой до 250 мм, стоящими на грунте на расстоянии 400-500 мм один от другого. При этом все стыки лаг обязательно должны находиться на столбиках, которые устраивают так, чтобы их верхняя часть была строго на одном уровне. Такая же точность должна быть и по верхней стороне лаг. Всю эту конструкцию выполняют строго по уровню. Слои гидроизоляции (два слоя толя или рубероида), уложенные на столбики, предохраняют прокладки и лаги от увлажнения. Если подполье сырое, то целесообразно гидроизолировать столбики сначала на уровне 150 мм от земли, а затем и поверху.

      Их приходится ремонтировать чаще, чем другие полы. Дощатые полы после длительной эксплуатации рассыхаются. Между половицами образуются щели, иногда значительные. Чтобы устранить имеющиеся дефекты, снимают плинтусы, топором поднимают каждую доску (половицу или плаху), выдирают клещами гвозди и сплачивают доски между собой клиньями. Затем доски прибивают гвоздями. Сплотив таким образом полы, в свободное пространство вставляют новую доску соответствующего размера, после этого простругивают неровности в стыках и прибивают к стенам плинтусы. При загнивании или повреждении досок или плах пол перестилают полностью или частично. В каждом углу комнаты устанавливают вентиляционные решетки для предохранения подполья от застоя воздуха и сырости. Если дощатый пол полностью разрушился или сгнили его лаги, балки, столбы и т. п., то такой пол восстанавливают заново. Пол укладывают на железобетонное столбчатое или сплошное основание либо на грунт. При ремонте половые балки часто врубают в окладной венец сруба бревенчатого дома. Они хорошо удерживаются своими концами в стенах и не прогибаются.  При этом обычно для дощатого пола используют фрезерованные доски, они имеют паз и гребень. Кроме досок, изготовляют бруски. Ширина досок 68-138 мм, юлщина - 28-36 мм. Бруски имеют ширину 35-55 мм, толщину- 28 мм. Внизу каждой доски или бруска выбирают борозду (продух) глубиной 2 мм. Благодаря этому доски и бруски плотно ложатся на балки или лаги и обеспечивают надежную вентиляцию двойных утепленных полов.

    Для ремонта и устройства паркетных полов применяют штучный паркет, а также паркетные доски и щиты, наборный паркет в виде щитков и художественный, изготовленный по специальным чертежам из древесины разного цвета. При умении, мастерстве и желании можно уложить паркетные планки по своему собственному рисунку. При этом планки всех видов паркета изготовляют из древесины твердых пород - дуба, бука, граба, ясеня, клена, карагача, вяза, ильма, каштана, белой акации, гледичии, березы, сосны и лиственницы - влажностью не более 8%. Толщина паркетных планок из сосны и лиственницы 8 мм, а из остальных пород - не менее 6 мм. Штучный паркет из древесины твердых лиственных пород имеет толщину 15 мм, а из хвойных - 18 мм. Когда пол настилают, влажность в помещении должна быть не выше 60%, а температура не ниже 8° С. При настиле паркета на мастиках черный пол или основание необходимо очистить от пыли и строительного мусора, после выборки разрушенных планок оно должно быть чистым и сухим. Проверяют ровность основания специальной фугованной рейкой длиной 2 м с уровнем. При этом отклонение между ней и основанием или настланным паркетом должно быть не более 2 мм. Настилают паркет с отступом от стены не менее чём на 10 мм. Этот зазор после настилки паркетных досок, покраски стен или ихоклейки обоями перекрывают плинтусом минимум на 10 мм. Последний должен плотно примыкать к паркетному полу и стене без щелей и зазоров. Полы из паркетных досок наиболее распространены. Они состоят из двух слоев: нижнего реечного (или дощатого) основания и лицевого покрытия и-з прямоугольных планок.