Сб 3 Май 2008
Все металлические части, заделываемые в кладку, покрывают противокоррозионной изоляцией - цементным молоком, горячим битумом или суриком. Концы металлических балок (особенно их торцы) обертывают войлоком или минеральной ватой, создавая этим теплоизоляционную
защиту от промерзания. Концы деревянных балок обертывают двумя слоями толя, предохраняя от влаги и загнивания. Торцы балок оставляют открытыми, так как через них испаряется влага из древесины. После выверки балок гнезда заделывают кладкой, обязательно перевязывая ее с ранее возведенной. Особое внимание при этом обращают на сохранность и правильное положение изоляционных оберток и заделку анкеров. Также заделывают концы балок при ремонте деревянных перекрытий. Перекрытия по сборным железобетонным балкам редко выходят из строя, так как они обладают достаточной прочностью и жесткостью, удовлетворяют в значительной степени противопожарным требованиям, не подвержены гниению. Однако в практике эксплуатации дома бывают случаи, когда по тем или иным причинам необходимо усилить ригели, плиты перекрытия и железобетонные балки (при надстройке и т. п.). Усиливают их металлическими горизонтальными, шпренгельными или комбинированными затяжками. Основной элемент затяжек - тяжи, которые выполняют из мягкой круглой стали, прокатных профилей, уголков или швеллеров. Тяжи горизонтальных и шпрен-гельных затяжек состоят из двух стержней, располагаемых с боков усиливаемого элемента, причем, в шпренгельных затяжках стержни вплотную примыкают к боковым граням балки, а в горизонтальных соответственно расставлены на ширину ребра.
Укладываемые влагопоглощающие материалы между переплетами не всегда дают хороший результат. Чаще всего они малоэффективны, так как между переплетами и коробками или между стеклами и переплетами остаются малозаметные трещины и щели, через которые в пространство между переплетами попадает холодный воздух, и на стеклах образуется конденсационная вода, стекающая на подоконник. Чтобы избежать этого явления, следует поступить так: на нижних брусках переплета или створках летнего переплета с внутренней стороны, а зимнего с обеих сторон делают сливные бруски, у которых одну грань состругивают под углом 25-30°. Ширина брусков 25-30 мм, толщина 15-20 мм, Их крепят на расстоянии 15- 20 мм от коробки или подоконника на масляной густотертой краске тре-мя-четырьмя шурупами. Таким образом плотно закрывают щель между брусками переплета и сливными брусками. По последним вода стекает в лоток или на подоконник.
на гвоздях по деревянному основанию - дощатых настилов, уложенных на деревянные лаги. Те и другие антисептируют. При этом лагами могут быть доски или бруски толщиной 25-400 мм и шириной 80-100 мм. Расстояние между ними по центрам зависит от толщины досок. Например, при толщине 29 мм расстояние 400-500 мм, при 32-40 мм - увеличивают до 800-850 мм. Настил делают из нестроганых досок хвойных пород шириной 100-120 мм и с зазорами между ними 5 мм. Следует укладывать доски попеременно сердцевинной стороной вверх и вниз, что снижает деформацию коробления. При такой раскладке влажность самих лаг должна быть 18%, а досок настила - 12%. Коробление сводят до минимума распиловкой доски настила по длине, оставляя бруски шириной 50-60 мм с зазорами между ними до 3 мм. Остальные неровности исправляют острожкой. Шляпки крепежных гвоздей утапливают в толщу древесины на 5 мм. Настилают при влажности воздуха 60% и температуре 8° С. Затем настеленное основание полностью строгают машинами до идеальной ровности. При укладке паркета обязательно следят за тем, чтобы зазоры между досками основания не совпадали с торцевыми стыками рядов паркета. В противном случае гвоздь, забиваемый в торцевой паз планки, попадет в щель между досками и не закрепит саму планку.
до однородной массы. Вливать бензин или керосин надо небольшими порциями, перемешивая около 15 мин (при этом запрещается использовать в ‘грунтовках солярное масло). Полученную однородную массу наносят на основание. Можно использовать и другие компоненты. Например, в массовых частях: битум марки БН-1Н (температура размягчения 50° С) - 75,5; автомобильный бензин - 21,2; канифоль или сосновая смола - 3,3. А для битумно-кукерсольной мастики необходимы битум марки БН-1У (ЮН-70) - 26 частей, канифоль - 4, лак-кукерсоль - 50 и портландцемент марки 400 - 20 частей. Хранят полученную мастику так же, как и предыдущие, - в герметически закрытой посуде. Следует знать, что от густоты мастики зависит прочность приклейки паркета. При этом применяют гвозди длиной 40 мм, диаметром 1,6-1,8 мм. В каждую планку длиной до 300 мм забивают три гвоздя (два - в боковой паз и один - в торцевой), а длиной более 300 мм - четыре гвоздя (три - в боковой паз и один - в торцевой). Штучным паркетом можно создавать различные рисунки. Настилают его с фризом и без него. Этот способ позволяет укладывать паркетные планки без отходов, распиливая их для заполнения треугольников у стен и фризов. Первый ряд настилают от стены на расстоянии, равном половине диагонали квадрата, плюс 15-20 мм на зазор между стеной и паркетом, и такое же расстояние откладывают от противоположных углов комнаты.
укладывают в крепкий чугунный котел или металлический бак, жбан, ведро и т.п., затем подогревают летом до 170-180° С, а зимой до 200-220° С, если в мастику вводят наполнитель в виде тонкомолотых каменных материалов с зернами не крупнее 0,3 мм и в воздушно-сухом состоянии. В качестве наполнителя используют пески, асбестовую муку, мелкую торфяную крошку, шлаки, колошниковую пыль. Допустимая влажность асбеста - 5%, торфяной крошки - 12%. Наполнители позволяют применять битумы с более низкой температурой размягчения, а мастики с ними создают жесткое сцепление без текучести. Например, битум плавят (варят) до прекращения вспенивания и полного испарения воды. Пену и всплывшие примеси удаляют. Длительный нагрев и перегрев снижают качество мастики. Холодную мастику приготовляют из битума марки БН-1У (65%), уайт-спирита (22%), скипидара (4%), резинового клея (2%) и цемента (7%). Посуду заполняют на 3/4 ее объема битумом, лучше всего нарубленным на мелкие куски. Битум нагревают до полного обезвоживания, снимают пену, затем небольшими порциями при тщательном перемешивании вводят цемент. Посуду с битумом снимают с огня, удаляют появившуюся пену и остужают до температуры 75-80° С. При непрерывном перемешивании вводят уайт-спирит и скипидар, а после этого - резиновый клей. Расход мастики - 1 кг на 1 м2 штучного паркета. Полученную однородную массу наносят на основание. Загустевшую мастику растворяют уайт-спиритом. Хранят ее в герметически закрываемой посуде ‘3 мес.
клея. Мыло строгают тонкими стружками, кладут в горячий клеевой раствор и тщательно перемешивают. В мыльно-клеевой состав тонкой струйкой при перемешивании вводят олифу, сиккатив. На полученной эмульсии замешивают мел (сухой, тонкосеяный) до нужной густоты. Такая шпатлевка хорошо разравнивается и высыхает за сутки. Масляную шпатлевку приготовляют из натуральной олифы (1000 г), сиккатива (100 г) и просеянного мела. Олифу смешивают с сиккативом, в полученную эмульсию добавляют мел до рабочей густоты и все тщательно перемешивают. Высыхает она медленно, но имеет повышенную прочность, поэтому для шпатлевания полов ее применяют чаще других шпатлевок. При необходимости в шпатлевки можно добавлять сухие строительные краски (пигменты), густотертые или же готовые. Реечное основание состоит из трех реек. На одной длинной и короткой кромках основания имеются пазы шириной и глубиной по 7 мм, а на двух противоположных кромках - гребни, при помощи которых доски соединяются между собой. Если для основания применяют целые доски, то для предупреждения коробления в них на всю длину делают несквозные пропилы, не доходящие до планок лицевого покрытия на 1-2 мм. При этом сами планки лицевого покрытия (паркет) чаще располагают поперек реечного основания. Как правило, планки имеют ширину 20-45 мм и длину 145 или 160 мм.
Для прочного закрепления бревна на подкладке или куске бревна весьма удобно использовать так называемую обратную скобу. Если на кирпичных стенах имеются трещины глубиной более 10 мм, то за ними надо установить наблюдение (глубину измеряют металлической линейкой или тонким прутом). С этой целью на трещины в нескольких местах наклеивают бумажные или гипсовые маяки шириной 50-100 мм, толщиной 6-10 мм. Если стены оштукатурены, то в местах установки маяков штукатурку сбивают, расчищают швы кладки, очищают кладку и ее швы от пыли и промывают водой. Нельзя ставить маяки на неочищенную и непромытую кладку, так как они не будут сцепляться с ней и увеличение трещины вкладке не отразится на гипсовом маяке. На маяках пишут дату их установки. Если, например, через две-три недели после установки на маяках не появятся трещины, это значит, что деформация стены прекратилась. Срок контроля деформаций по маякам назначают в зависимости от предполагаемых причин деформаций. После этого можно начинать устранять трещины. Их очищают от грязи и пыли и заполняют жидким цементным раствором, нагнетая его внутрь, например, спринцовкой. Широкие трещины (более 5 мм) заделывают так. Если трещины имеют значительную ширину, то для скрепления кладки часто ставят анкеры или балки (металлические связи).